25 миллионов пальм шейха Заеда
Самым известным шейхом с именем Заед (переводится как «Преумножающий») являлся эмир Абу-Даби и одновременно создатель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Вот вам и еще один повод подумать о роли личности в истории – если бы не он, а что бы было на этой в общем-то удалённой и пустынной части земного шара? Несколько маленьких и слабых эмиратов – доноров западных нефтяных компаний? Или поглотили бы их более крупные и сильные соседи, и никто бы этого не заметил?
Еще деды местных современных арабов жили в бедности, а прадеды и вовсе в нищете. Побережье Персидского залива с двух его сторон – это пустыня, где зимой температура в среднем составляет 25-27 градусов, а летом все 45-50º. Воды почти нет – это маленькие источники, которых ни на что не хватает. Практически вся территория – или барханы, или голые каменистые горы – места, где люди существовали на грани выживания. Основной пищей являлись финики, верблюжье молоко да рыба из океана. Население было небольшим, дружбы между местными не было, и постоянно происходила разборки и стрельба из-за территорий получше. Иные шейхи промышляли пиратством и работорговлей еще в XIX веке, а простое население не имело источников доходов, кроме добычи жемчуга. Долго ныряльщики не жили ввиду тяжелейших условий работы, и время той беспросветной нищеты является такой же тяжелой памятью для этого народа, как у нас предыдущая война.
Эмираты по размерам и статусу можно сравнить с нашими княжествами-монархиями былых времен. Среди них есть одно большое (Абу Даби) и шесть поменьше, богатые (то же самое Абу Даби, Дубай и Шаржа) и победнее (Фуджейра, Умм Аль Кувейн, Аджман и Рас эль Хайма). Объединились эмираты в одно конфедеративное государство1972 году. Идея объединения принадлежала шейху Заеду, и на «уламывание» остальных эмиров ушло немало времени и нервов. Толчок к процветанию дала, конечно, торговля нефтью, которая в настоящем времени осталась только в Абу-Даби. Эмираты, которые добывали нефть, делились доходами с эмиратами, где ее не было. Понятно было, что рано или поздно «черное золото» закончится, и поэтому вовремя была проведена диверсификация экономики. К примеру, в Дубае основной доход приносят туризм, строительство (четверть всех строительных кранов мира работает в ОАЭ!) и торгово-финансовые операции.
Шейх Заед, объявленный отцом нации, и после смерти остается особенно почитаемым лицом в Эмиратах. Любопытно, что он не имел образования (точнее, только домашнее), что доказывает, что для того, чтобы многого добиться, и высшее образование не обязательно. Преимуществами шейха были, конечно, с одной стороны, рождение в семье эмира (в тех краях это важно), а с другой, личностные качества – твердость характера, природный ум, умение повести за собой и видение долгосрочных целей. Основной идеей Заеда было на первых порах дать людям образование, как первый шаг к развитию экономики. Представьте – в первое время там даже школьники получали стипендию! Почитайте, при возможности, его биографию – это был многотрудный путь к большой цели, которую он видел, как «свободную, стабильную и достойную жизнь для народа».
Кстати, шейх Заед не боролся против колонизаторов, и даже, на первых порах был за сохранение английского протектората, поскольку побаивался Ирана и его нефтяных амбиций.
После объединения шейх Заед получил должность Президента ОАЭ и на этом посту бессменно правил 33 года. Представляется, что был он хорошим (природно-одаренным) экономистом и дипломатом, и страна начала богатеть год от года, что показывает, что доходы от нефти были распределены с умом.
Конечно, и сам Заед, и все современные шейхи – богатейшие люди и мультимиллиардеры, и разница в доходах у них и обычного населения огромна. Но социальных протестов в эмиратах не бывает – приезжие рады работе и заработкам (они в несколько раз там ниже, чем у коренных арабов), а местные арабы дорожат высоким уровнем жизни и многочисленными льготами.
ОАЭ сейчас – благополучное государство, из которого никто не торопится уезжать. В том числе мигранты (в основном индийцы и пакистанцы), а про местных арабов я вообще не говорю. Да и в самом деле – зачем? Каждый из них живет почти как шейх с рождения. Рабочая неделя у этих граждан – четыре с половиной дня (если они вообще желают работать). На пенсию они уходят в 49 лет. Работа физически не тяжелая – офисная или контрольно-наблюдательная, и всегда хорошо оплачиваемая. Государство каждой семье строит виллу, потому что «каждый коренной араб должен жить на земле». Приплюсуйте субсидию в 100000 долларов на свадьбы, бесплатное электро-и водоснабжение, и бесплатное обучение в государственных школах и университетах. В общем, у коренных жителей ОАЭ (а таковых всего 15% от всего населения), все как у туристов, у которых «все включено».
Да у нас такое и в голову никому не приходит, хотя мы куда как богаче Эмиратов природными ресурсами!
Словом, в эмиратах существует весьма своеобразный строй – этнический капитализм с элементами развитого социализма под управлением эмиров-олигархов.
Без преступности. Где дают деньги в беспроцентный кредит.
И под невидимым глазу, но ощутимым патронажем США.
Кстати, у арабов распространено многоженство. Разрешается иметь 4 жены, но при условии, что что все они будут в равной степени обеспечены и ни одна дама не обделена вниманием. Соответственно, при таких улучшенных условиях жизни и население увеличивается геометрически. Шейх Заед оставил, например, более 30 детей, и это совсем не рекорд в тех краях.
Что является самым интересным в Дубае?
Первое место, бесспорно, занимает знаменитая Бурж Халифа.
Бурж Халифа, гордость Дубая – это триумф строительной науки и пока что самый высокий небоскреб в мире. Когда смотришь на эту серебристую башню от ее подножья, высота с этого ракурса зрения оценивается недостаточно, настоящего впечатления от размеров не получается, и оно воспринимается просто как очень высокое здание. Ее реальные размеры начинаешь реально понимать при подъезде к городу со стороны – она выглядит гигантской иглой, расширяющейся к основанию, и высотки вокруг высотой этажей в пятьдесят только подчеркивают ее ни с чем не сравнимое царственное величие. От обзорной площадки на 148 этаже здание устремляется в высь еще на свою добрую четверть, и заканчивается острым шпилем на высоте 828 метров. На этот самый шпиль взобрался как-то наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед, да еще и снял себя там на селфи, доказав так свою удалую отчаянность. Интересно, что сказал на это его папа?
Бесшумный лифт очень быстро (за минуту!) и плавно, почти незаметно, поднимает вас на обзорную площадку этого вертикального города в городе, и сверху открывается удивительный вид – морское побережье, лоскуты зелени среди доминирующих пятен желтого песка и кварталы делового центра. Небоскребы рядом оказываются где-то глубоко внизу (а ведь они действительно большие), а озера и дома поменьше выглядят вообще, как макет городской застройки на каком-то большом столе.
Вокруг Бурж Халифы – гладко вымощенная светлым камнем очень ухоженная площадь с искусственными озерами и еще целый лес небоскребов поменьше. При наступлении сумерек, когда жара спадает и температура становится комфортной, на площадь стекаются толпы народа в ожидании феерического зрелища – танцующих под музыку и подсвечиваемых фонтанов.
На эту же площадь выходит знаменитый Дубай Молл – самый большой гипермаркет в мире. Там есть все, другое дело, что дороговато.
Второй известный небоскреб – отель Бурж-аль-Араб («Арабская башня»), сделан в форме огромного паруса и является вторым по стоимости номеров в мире. Простые смертные там могут, говорят, побывать с экскурсией и пообедать (бюджетно не получится), а также полюбоваться роскошными интерьерами и огромными покрытыми золотом колоннами главного холла.
Искусственный насыпной полуостров «Пальма Джумейры» – это точно то, чего ни у кого нет, кроме Дубая. Построен он исключительно для того, чтобы выделиться и поразить воображение. Сооружение имеет вид огромной пальмы, где каждый большой лист – дорога с рядами богатейших вилл, а верхушку «Пальмы» венчает огромный дорогущий отель. Конечно, дома стоят среди зелени, на полив которой уходит огромное количество опресненной воды.
Дубай Марина – еще один район грандиозного фешенебельного строительства. Это искусственный залив – яхтенная гавань, которую по периметру окружают десятки небоскребов, дорогих апартаментов и отелей. При вашем желании (подкрепленном оплатой) вас покатают на теплоходике со шведским столом и музыкой, и еще там можно увидеть шоу-танец наподобие «крутящегося дервиша».
Есть в Дубае и историческая часть, вытянутая вдоль канала Дубай Крик в северной части города. Вообще, в целом ряде мест вдоль побережья ОАЭ существуют такие странные каналы и заливы непонятного происхождения. На речные старицы они не похожи, хотя и распространяются далеко вглубь суши. Берег не скалист и не изрезан, и особенностями горного рельефа это не объяснишь. Остается предположить, что таким образом море отвоевывало себе место на суше.
Дубай Крик – довольно широкая водная магистраль с оживленным движением туристических и прочих теплоходиков. Самая старая часть Дубай находится вдоль южного берега канала. Это глинобитные выбеленные постройки в один-два этажа, маленькие мечети и торговые лавки, разделенные узкими улицами. Часть построек относится к крепости Аль Фахиди, которая выглядит совсем не грозно и противостоять пушкам какого-нибудь корабля интервентов вовсе не могла. Сейчас историческая часть и набережная – излюбленное место для прогулок местного и приезжего народа: там бриз с широкого канала смягчает обычную жару, полно сувенирных лавочек и кафе, можно увидеть национальное музыкальное шоу (песни-пляски в меланхолической манере), ну и, наконец, радует глаз вид синего залива и сияющих небоскребов на другой стороне канала.
А на другой его стороне город продолжается на север, где плавно переходит в Шаржу, столицу одноименного эмирата. Северная часть Дубая известна большим рынком восточных специй (в них я не специалист. Разнообразие большое, и почти все выглядит незнакомо). Рядом находится рынок золота, и надо сказать, что он удивляет масштабом и количеством самых удивительных ювелирных изделий из этого металла. Откуда здесь столько золотища? В эмиратах его не добывают совсем, ни одного грамма. И для кого оно? Для богатых туристов? Сами арабы и арабки не обвешены золотом – может быть, носят его под длинными рубахами?
Кроме перечисленного выше, к услугам отдыхающих многочисленные пляжи, аквапарки, парк цветов и бабочек и прочие привлекательности, которые делают Дубай похожим на американский Лас Вегас, который тоже, кстати, вырос в пустыне.
Абу-Даби – второй по величине мегаполис ОАЭ и столица эмиратов.
Мечеть Шейха Заеда – и Храм Божий, и величественный беломраморный памятник любимому Отцу нации. Мечеть целиком и снаружи, и внутри облицована самыми лучшими дорогими сортами мрамора, которые привозили из разных стран. Можно сказать, что выглядит она и как культовое сооружение и дворец одновременно, а издалека немного нереально – как сияющий под ярким южным солнцем мираж или великолепная иллюстрация из восточной сказки. Строить белые мечети – это, похоже, арабская традиция (в других странах они обычно серые), но мечеть Шейха Заеда – особенная, она словно искусно вырезана из громадного куска сахара-рафинада. Внутренний двор выложен из плит мрамора и отполирован так, что в нем отражаются голубое небо и многочисленные шлемообразные купола мечети; полы, стены, арки и колонны украшают врезки-узоры цветов и растений из поделочных камней (зеленый брусит, яшмы желтые, красные и синие). Внутреннее убранство и роскошное, и без перебора одновременно; украшающие залы огромные ковры привезены из Ирана, люстры и витражи из Европейских стран.
По периметру мечеть окружают бассейны, в которых отражаются ее белые стены и колонны с позолоченными пилястрами, и появляется как бы еще одно измерение этого удивительного архитектурного шедевра. Рядом с мечетью находится усыпальница шейха Заеда, над которой 24 часа в сутки и круглый год читается Священный Коран.
Замечательное сооружение, которое воспринимается как идеальное и надолго остается в вашей памяти! Несмотря на то, что в Абу-Даби немало красивых зданий и великолепных небоскребов, именно мечеть Заеда вызывает наиболее глубокое восхищение. У этой грандиозной диковины есть свое ощутимое притяжение, от нее трудно оторваться, и тянет бродить там часами, дожидаясь заката (тогда храм становится нежно-розовым) и ночного времени (меняющееся освещение окрашивает его в лиловые, желтые и голубые тона).
Аль Айн – любопытный городок примерно в 120 км к востоку от города Дубай. Он расположен в оазисе среди пустыни, у подножья гор на границе ОАЭ и Омана. Вода в этой местности стекает ручьями с гор, и, соответственно, здесь появляется растительность, для наших мест скудноватая, а по арабским меркам, пышная. Городок спокойный, небольшой и не высокий, похож на курортный. Он интересен еще и тем, что граница идет по самому городку в виде высокого забора из колючей проволоки (как видно, не только Трамп любит отгораживаться). Кроме того, это родина самого знаменитого «эмиратовца» шейха Заеда, который провел в этих местах свою юность, а затем управлял восточной областью эмирата Абу Даби.
Резиденция Заеда открыта для посетителей. Это приятное местечко за глиняными стенами наподобие крепостных. На входе стоят вооруженные карабинами арабы в белых одеждах (называются дишдаш), а внутри сад, цветник, маленький водоем и несколько помещений, в которых жил шейх и его родственники. Дома относительно небольшие кирпичные, но, если учесть, что почти все население тогда обитало в тростниковых хижинах, резиденция явно считалась богатым местом.
Второй достопримечательностью Аль Айна является зоопарк, где собраны животные из жарких стран (в основном, африканские). Живут они за невысокими заборчиками (это для безобидных обитателей) и в вольерах, загороженных толстым стеклом (для хищников). По зоопарку протекает ручей и, соответственно, произрастает всяческая растительность, во всем городе это самое зеленое место.
Если проследовать от Аль Айна на восток, довольно скоро можно оказаться у подножия голого и скалистого горного хребта, из-под которого бьют горячие источники. Расположены они в искусственном парке Грин Мубазаррах, под вершиной Джебель Хафит. Для женщин и мужчин отдельно построены купальни-бассейны, в которых вода настолько горячая, что высидеть в ней долго не получится. Говорят, что истинные мусульманки купаются в ваннах полностью одетые – какой в этом смысл? И видят ли они когда-нибудь свое тело?
Дебет источников значителен: из купален излишки воды текут в виде полноводного горячего ручья, и это как-то странно наблюдать.
Шаржа – третий по значению город в эмиратах. Выглядит он немного скромнее, чем две другие парадные витрины – Дубай и Абу-Даби, но тоже неплохо, и как бы старается подтягиваться к ним. Этот город считается культурной столицей ОАЭ, с несколькими десятками музеев и более чем 600 мечетей. Шейхом Шаржи является Султан III бин Мухаммед аль Касими, литератор, профессор и доктор наук, специализирующийся на изучении Персидского залива. Стараниями Султана в Шарже построено множество музеев, в том числе Музей Исламской Цивилизации, который настоятельно рекомендую посетить – он большой, красивый, современный и с хорошими экспозициями в ряде галерей.
На мой взгляд, одной из величайших заслуг Заеда является озеленение пустыни. Создать зеленые оазисы с миллионами растений в этой жаркой и лишенной почвы местности в тысячи раз труднее, чем у нас. Как высказался однажды Шейх, «они говорили, что в ОАЭ сельское хозяйство не имеет будущего, но с Божьего благословения и нашей решимости, нам удалось преобразовать эту пустыню в зеленую землю». Только пальм во времена Заеда было высажено более 25 миллионов! И впоследствии это число увеличилось в несколько раз. А ведь каждую надо поливать, поскольку дождей в этих краях не бывает. Орошать также нужно зеленые лужайки, цветники и другие растения. Соленой водой поливать не получится, и поэтому приходится опреснять огромные объемы морской воды, которая, заодно, идет и на обеспечение десяти миллионов жителей ОАЭ.
И здесь, на фоне этого подвига по озеленению, вспоминаю наш российский контраст – преступное истребление огромных пространств тайги в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно же, под аккомпанемент болтовни о восстановлении лесов, чего я в глаза не видал – и в душе закипает праведный гнев. Как говорится, «доколь»? Эти вырубки видны из космоса! Может поэтому и начали немного прижимать воротил лесного грабежа?
Из эмиратов можно попасть в соседний султанат Оман. Дорога туда займет примерно 2,5 часа. Первая половина пути проходит по пустынной местности с невысокими рыжеватыми барханами, на которых изредка появляются отдельно стоящие деревья «гаф» (у него очень глубокие корни, уходящие вниз на десятки метров) и акация (а она вообще непонятно как достает влагу). Иногда, обычно в котловинах, встречаются рощицы серо-зеленых финиковых пальм и даже небольшие поля, которые как-то умудряются поливать.
В этой части местности там и сям можно заметить домашних верблюдов на самовыпасе, и иногда дорожки для их тренировок. Мальчики верблюдов («джемали»), как говорят, отличаются независимым и злопамятным характером, и затаив обиду, много месяцев спустя могут отомстить за грубое отношение (покусать и или затоптать ногами). Девочки («наки») лучше приучаются и участвуют в национальных верблюжьих гонках; выигравшее животное может завоевать большой денежный куш и золотую корону, которые достаются хозяину. Наряду с охотничьими соколами, верблюд для арабов – священное животное, и стоят они часто побольше дорогих автомобилей.
Раньше я считал верблюдов каким-то несуразными нескладными созданиями. Беру свое мнение назад: даже короткое знакомство с ним показало, что они умны, благовоспитанны (в этой местности они не плюются), исполнены своеобразной медлительной грации и по-своему красивы – с короткой буроватой шерстью, большими на выкате темными глазами с длинными пушистыми ресницами. В настоящее время у тамошних верблюдов, как и у их хозяев, наступила красивая жизнь – не надо таскать туда – сюда мешки, и все что нужно, это участие в соревнованиях, да и то не всем животным в этом везет.
Вторая половина пути идет через многоярусные, высокие и изрезанные голые горы, которые круто спускаются к Индийскому океану (точнее, к его Оманскому заливу) на восточном краю Аравийского полуострова.
На границе государств все как положено – протянута «колючка», стоит блок пост и проверяются паспорта. Далее отдыхающих садят на большие деревянные лодки и везут к северу вдоль скалистого побережья, где местами заметны рыбацкие деревушки в окружении небольших пальмовых рощ. Эта часть Омана – скудный пустынный край, где люди живут в основном рыбалкой, постоянно испытывая недостаток в пресной воде.
Отплыв еще дальше, к уединенным бухточкам, приступают к активной фазе отдыха, с катанием на «банане», ныряниями и плаваньем. Второй частью программы является рыбалка на закидушку, где на крючки нанизывают какую-то мелкую рыбешку. Ловятся морские окуни, в том числе ярко-красной окраски, но чаще всего – барракуда, внешне и по размерам очень похожая на щуку, но с окрасом не пятнистым, а в полоску. Мне удалось вытащить одну такую хищницу, но должен заметить, что, когда тянешь щуку на спиннинг, испытываешь больше азарта, так как она более активно сопротивляется.
На обратном пути летели над территорией Ирана. Интересная это страна, оказывается, по географическим условиям. Основную часть занимают пустыни и горы, но как хорошо распознаются геологические структуры, когда нет лесов! Складки брахиформные и линейные, красноватые соляные купола видны, как в учебнике! Хорошо различимы и барханы. На склонах самых больших из них видны барханы мелких размеров, а на тех, в свою очередь, мелкая песчаная рябь. На севере, перед Каспийским морем пересекли высокий и обрывистый хребет Эльбурс в снегах. Украшением его является высоченный (более 5.6 км) вулкан Демавенд («Снежная гора») правильной конической формы в чаше-кальдере; по-настоящему зеленые пространства начинаются только возле Каспийского моря.
Сейчас «Эмираты» – слово, произносимое во всем мире с уважением, клуб государств-чемпионов и удивительный пример, как среди пустыни, жаркой и безводной, можно создать что угодно – миллионные великолепные города, развитую инфраструктуру и оазисы среди барханов. Там, где раньше уныло бродили верблюды, пытаясь добыть немного верблюжьей колючки, возникло современное государство-мечта. Среди безжизненной пустыни, дикой и безводной! Это приводит в удивление и восхищение всех!
Как могло получиться такое волшебство? Только ли в нефти и выгодной торговле ею было дело? Нет, конечно. Существует немало небогатых стран (и мы в том числе), где природные ресурсы не очень-то влияют на рост благосостояния граждан.
И это, кстати, повод для обид…
Арабы уж точно не более трудолюбивые, чем наш народ. Настоящий араб никуда не торопится – это я точно знаю. Просто они – (а вернее, их шейхи) грамотно (и с такой фантазией!) распорядились нефтегазовыми богатствами, не разбазарили их и честно делятся с народом, а вот это-то и является у нас основной проблемой.
И еще эмираты – пример, что на социально-экономическое развитие не влияет ни неблагоприятный климат (а там он сверхаридный), ни религиозность общества (там она повсеместная), ни государственный строй (в приводимом случае олигархически-монархический), ни отсутствие демократии (в европейском понимании ее там нет, и об этом никто и не задумывается и по этому поводу не страдает).
Почти каждый раз при заезде в загранку и потом возвращении на любимую Родину, увы, испытываю расщепляющий мое бедное сознание неприятный когнитивный диссонанс. Чтобы избавить уважаемого читателя от выискивания в словарях этих мудреных слов, тут же и поясню, что Когнитивный диссонанс – это «состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций».
Дискомфорта хватает. И столкновения эмоциональных реакций тоже.
«Диссонанс – это психического состояние, при котором человек, сталкиваясь со стрессовой ситуацией, испытывает внутренний дисбаланс».
Внутреннего дисбаланса избыточно много, прямо пропорционально непрерывным мелким и большим жизненным дрязгам и разного рода стрессам.
Ну вот, к примеру, почему мы так грязно живем? Сделайте несколько шагов от центральной улицы – и обнаружите свалки, которые только разрастаются. Почему так недружно? Так не организовано? Почему столько мошенников и проходимцев? Почему помогать друг другу не любим? Почему только огромная национальная беда, наподобие войны, нас может объединить? Почему посмертные дворцы предателям возводим в Уральской столице, и при этом у нас так много бездомных, бедных и больных? Почему не ведется активной антитабачной и антиводочной пропаганды?
Вопросов задать можно еще добрую сотню, но кто-нибудь даст на них ответы?
Народ безмолствует. Правительство тоже.
И кажется, что после проклятых девяностых так и подружились мы с разрухой в голове, с разрухой в душе.
Чтобы не заканчивать на этих минорных нотах, приведу несколько понравившихся мне арабских пословиц:
«Если лев показывает зубы, это не значит, что он улыбается».
«Женитьба – это радость на месяц и печаль на всю жизнь».
«Против злой собаки надо выпускать злую» (по-русски будет: «крепи оборону страны»).
«Глупому прощают семьдесят ошибок, а ученому – ни одной».
«Осел остается ослом, даже если везет казну султана».
«Что слаще халвы? Дружба после вражды».
«Нефть крови не дороже». «Богатства ничего не стоят, если они не служат людям, и государство среди всех своих дел должно отдавать предпочтение заботе о человеке и воспитанию гражданина».
Последние высказывания – это не поговорки, а высказывания мудрого шейха Заеда. Между прочим, у него слова с делами не расходились.
Дубай,
январь 2019