ПЕРЕЦ, ГРАНАТ И ЦВЕТОК
(Узбекистан: фотоальбом с комментариями)
Ташкент, звезда востока
Ночью 31 марта 2015 года я оказался в Ташкенте. Этим же самолетом из Москвы летело множество туристов-иностранцев, но русских почти не было. Преобладали итальянцы и венгры, среди них много молодежи, студентов или школьников старших классов.
На удивление, в Узбекской столице оказалось холодно (до -6º ночью), что вызвало гибель уже высаженных на клумбы цветов и увядание соцветий фруктовых деревьев.
Ташкент – город дорогой, полагаю, ввиду зажиточности его населения. И недешевыми оказались гостиницы – за номер не менее 50 долларов в сутки.
А еще – это город убранный, чистый, опрятный, хорошо обустроенный. На автобусных остановках вы не увидите ни окурка, ни брошенной бутылки. Все улицы аккуратно заасфальтированы, все газоны подстрижены, все абсолютно деревья стоят в побеленных «чулочках». Из-за близости отрогов Тянь-Шаня, на которых регулярно выпадают осадки, места это более влажные, чем многие другие в Узбекистане. Поэтому в городе много зелени и ухоженных парков, особенно в центре, где среди зеленых насаждений преобладают сосны, кипарисы, фруктовые деревья и пирамидальные тополя.
Этим достоинства города не исчерпываются – есть еще два больших «плюса».
Во-первых – удобная планировка, которая возникла после перестройки города. Необходимость ее была вызвана весьма драматическим событием - катастрофическим землетрясением 1966 года, когда весь центр Ташкента оказался в руинах, а 300000 человек без крова. Срочно в Ташкент вылетели Брежнев с Косыгиным, и тут же, на месте с местным руководством республики были приняты решения покончить со старым глинобитным одноэтажным городом, создав на его месте новый и современный, и о строительстве метрополитена, до сих пор единственного в Средней Азии (строить, так строить). Для этого были приглашены лучшие архитекторы и строители, завезены техника и стройматериалы, и активно закипела созидательная работа.
Так возник новый город с широкими (для восьми рядов машин) проспектами. Вдоль проезжей части обычно тянется газон шириной метров 10, потом пешеходная дорожка, по которой можно шагать шеренгой человек в 6-8, и опять газон, с деревьями. Дома строились большие, они хорошо видны по противоположным сторонам улиц, и поэтому нет ощущения, что город излишне «растянут». Благодаря удобному расположению просторных улиц, создается ощущение малолюдности, и городе практически не бывает автомобильных «пробок», добраться в любую сторону можно довольно быстро на новых трамваях, автобусах, такси и «маршрутках» (старых не заметил).
Во вторых, хорошее качество жилья с отсутствием «хрущовок». Создается впечатление, что все население города (а это около трех миллионов человек) проживает в удобных и комфортных квартирах. Впрочем, на самых окраинах мне побывать не довелось. В центре много госучреждений, правительственных зданий и музеев, напоминающих современные дворцы – то есть, огромных, беломраморных, с полированными тонированными окнами. Фасады таких зданий обычно украшены национальными колоннами (у основания толстыми, выше, с узкой «талией», и далее постепенно до самого верха сужающимися опять).
Все перечисленное сделало современный Ташкент очень комфортным для проживания для всех населяющих его граждан. Среди них еще немало русских (примерно пятая часть населения), которые имеют в городе церкви (самая большая – Собор успения Божьей матери) и свой драматический театр. Наши соотечественники работают в сфере просвещения и здравоохранения, в госучреждениях (не на руководящих должностях, но в качестве специалистов), в аэропортах и вокзалах в милиции (это реже) и уборщицами (чаще).
Прогуливаясь по улицам города, замечаешь, что плохо одетой, бичеватой публики мало, и милостыню просить не принято. Курящих дам не видно (говорят, что кое-кто из них курит тайком), курящих мужчин меньше, чем в России. Узбеки – внешне народ симпатичный, особенно молодежь обоего пола. Девушки одеваются, как везде, в джинсы и курточки, без всяких «узбекских косичек», женщины среднего и пожилого возраста – в длинные темные юбки, безрукавки, с платком на голове. В провинции предпочитают длинные яркие платья с узорами. Мужчины носят рубашки, брюки или джинсы, выделяться одеждой у них не принято.
Очень удобно, что почти все городские жители говорят по-русски, и часто без акцента. Да и вообще, к русским сейчас нет никакого плохого отношения, и я не заметил ни одного косого взгляда в свою сторону. Еда качественная везде, даже в уличных забегаловках.
Узбекские деньги (суммы) – мелкие: примерно 3000 за доллар, и поэтому весьма неудобные, носить их нужно пачками.
И еще один примечательный момент – в Ташкенте немало милиции, которая обязательно дежурит во всех ключевых точках: у входа в метро (у всех подозрительных проверяют сумки), на подходах к вокзалам и правительственным учреждениям (к последним не подступиться даже близко). Особенно контролируются аэропорты, и чтобы попасть на посадку, надо пройти несколько досмотров, и даже с вопросами-опросами. Таким образом, Узбекистан – страна полуполицейская, и брать справки в гостиницах, на сколько дней вы там останавливались, обязательно – их проверят при прохождении паспортного контроля. Но нет худа без добра – наркодилеров, грабителей и прочую криминальную публику там прижали весьма решительно. Например, угонщиками машин полагается 10 лет, плюс 5 лет «президентских» лично от Ислама Каримова. Соответственно, и желающих совершить подобные действия немного.
Такие повышенные меры безопасности, я полагаю, остались со времен Андижанского выступления десятилетней давности и опасений терактов со стороны исламских экстремистов (если таковые вообще остались, так как в стране уже давно тихо). В истории современного Узбекистана были и другие мрачные страницы. Наиболее трагичными стали события 1989 года, разыгравшиеся в Ташкентской области и, особенно, в Ферганской долине. Вызваны они были двумя причинами – массовой безработицей и религиозно-националистической пропагандой, с лозунгами, наподобие: «Узбекистан-узбекам», «Да здравствует исламское знамя, мусульманская вера», «Всех гнать будем из Узбекистана – татар, евреев, русских. У нас безработных много, а земли мало…». Русские, кстати, не претендовали на землю, а работали на предприятиях инженерами и специалистами, а также в школах и больницах. То есть, приносили реальную пользу, не видеть которую было невозможно.
Толпы взбесившейся озлобленной молодежи, вооруженные самодельными пиками и железными прутьями, сначала расправились с турками-месхетинцами, потом принялись за евреев и русских. Людей избивали до смерти, сжигали живьем, уродовали даже трупы. Для подавления беспорядков в мятежные районы были введены войска, да с опозданием – массовые злодейства уже свершились.
Опасаясь за свою жизнь, множество людей других национальностей покинуло республику, и среди них около двух миллионов русских.
Сейчас в Узбекистане тихо и спокойно. Правительство проводит политику национального согласия и межнационального примирения и дальновидно строит промышленные предприятия в тех районах, где особенно была распространена безработица. В результате, и страна развивается, и народ при деле.
Ташкент, хотя и существует уже более 2200 лет (он начинался с городка Шаштепа), является городом современным. Из старинных зданий сохранились немногие, преимущественно, в «старом городе», в районе Чор Су. Например, большое медресе (духовная школа) XVI века со звучным названием «Кукелдаш». Строил его визирь и местный меценат по прозвищу Кукелдаш, что означает «молочный брат хана». Во времена предыдущих землетрясений медресе пострадало, потеряло третий этаж, и в середине двадцатого века было перестроено до современного состояния.
Здание построено в классическом для старых богословских университетов стиле – из светло-желтого кирпича в виде четырехугольника с глухими внешними стенами, огораживающими от суеты внешнего мира. Внутри, вокруг зеленого дворика, помещаются галереи и комнаты на двух этажах, на углах возвышаются невысокие минареты. Центральный вход представляет собой высокий двадцатиметровый портал с аркой, украшенной сине-зеленой отделкой из керамических покрытых глазурью плиток (майоликой). В галереях находятся худжры (кельи), которые все заняты учащимися молодыми людьми, будущими служителями культа. Попасть сюда на учебу непросто, необходимо пройти довольно строгий конкурс.
Рядом и чуть выше Кукелдаша вершину холма занимает джума-мечеть (т.е, пятничная, когда в ней молится вся мусульманская община) Ходжа Ахрар Вали. Соответственно, она большая и вместительная, и построена относительно недавно на месте несохранившейся первой древней, возведенной еще арабами. Мечеть хорошо запоминается своими тремя большими стоящими в ряд серебряными шлемоподобными куполами, увенчанными полумесяцами. Вход в святилище находится со двора, часть которого занято парком. Если заглянуть туда, можно увидеть огромную прихожую, выстланную красными узорчатыми коврами, где на пороге главного зала сидят коленопреклоненные верующие, но войти туда, как неправоверный, я не решился. Да и дряхлый старик-мусульманин у входа так долго и подозрительно меня разглядывал своими воспаленными красными глазами, что стало неудобно и понятно, что меня там не ждут.
Медресе и мечетей в Узбекистане немало. Мусульманская религия утвердилась здесь со времен завоевания арабами в восьмом веке и имеет в целом довольно мягкие формы, без излишнего фанатизма и перегибов.
Спустившись с пригорка, вы попадете в проход на площадь Эски-Жува и рынок Чор-Су, в обширные торговые ряды, в центре которых находится главное круглое торговое здание под сине-зеленой глазурной крышей диаметром более 300 метров.
Торговать в Узбекистане любят и умеют, занятие это распространенное и уважаемое, соответственно, и рынков повсюду много. Колоритный восточный базар Чор-Су является самым старым (ему несколько сотен лет), наиболее крупным и известным, можно сказать, прославленным во всей Средней Азии, и одной из главных достопримечательностей Ташкента, где сходится множество городских дорог. На нем вы найдете ковры, сувениры, керамику, посуду для чая и плова, ткани с национальным рисунком (ситцевые, шелковые, с добавлением верблюжьей шерсти), тюбетейки, резные деревянные блюда, наборы кривых кинжалов, от одного вида которых становится холодно в животе, стройные металлические кувшины, украшенные затейливой чеканкой, продукты и вещи на любой вкус. Больше всего он славится сельскохозяйственными товарами. Я попал не в сезон, но и в начале апреля рынок впечатляет разнообразной продукцией, и особенно прилавками с сухофруктами, расположенными на втором круглом ярусе центрального здания (здесь предлагают курагу, кишмиш, чернослив, изюм, засахаренные дыни и фрукты), специи, восточные сладости (рахат-лукум, халву, пашмак) и орехи. Наборы из красиво разложенных сухофруктов (картины, да и только) продают на плетеных подносах, как сувениры. А еще предлагают сахар (нават), выращиваемый в виде друз прозрачных и желтоватых кристаллов из виноградного сока.
С выбором остальных сувениров тоже нет проблем, например, с керамикой. От ее разнообразия и пестроцветья разбегаются глаза: любой формы блюда, вазы с чудесной национальной узорчатой, с цветами, сине-зеленой росписью; фигурки женщин в ярких национальных нарядах; белобородых аксакалов в полосатых халатах с арбузами или дынями под мышкой, сидящих «по-турецки» или на осликах; веселых усатых чайханщиков с подносами в руках, на которых разложены пироги, круглые узбекские лепешки и фрукты.
Между прочим, вот удивительный момент: в Ташкенте еще во второй половине XIX века, до появления Туркестанского генерал-губернаторства, существовал невольничий рынок со свободной куплей и продажей людей, обменом их на скот и предметы домашнего обихода.
«Новая» часть города – просторная, ухоженная, зеленая и современная. Обойти ее можно дня за два-три дня, и удовольствие от прогулки вам точно гарантируется. И еще там находится несколько музеев, которые можно было бы рекомендовать для посещения.
Например, музей Эмира Темура, точнее, истории Темуридов. Слово Эмир – арабского происхождения и означает «вождь, правитель». Темур (Тамерлан), он же Сахибкиран («Рожденный под счастливой звездой») является самым прославленным человеком в Средней Азии за всю ее историю и особенно почитается в Узбекистане. Известно, что Тамерлан с юных лет участвовал в военных компаниях, еще в молодом возрасте сколотил свою ватагу и большую часть жизни провел в дальних походах. Путем успешных завоеваний он самолично создал в 1371-1405 годах целую империю с центром в Самарканде, границы которой простирались от Турции на западе, Индии на востоке, Индийского океана на юге, и до устья Волги на севере. К границам русских княжеств его войско подходило в 1395 году, разорило город Елец, но последующего вторжения не произошло.
Музей-дворец построен недавно. Сверху он увенчан голубым восточным куполом, внутри огромная светлая округлая зала с несколькими ярусами отделана сияющим белым полированным мрамором. Купол изнутри расписан геометрическими узорами и позолочен, как в древних мечетях Самарканда, с потолка свисает огромная хрустальная люстра. Экспозиция за давностью лет, прошедших с тех времен, относительно невелика и включает оружие и воинскую одежду, ювелирные украшения, музыкальные и астрономические инструменты. Изображения Эмира повсюду: на картинах, на центральной фреске (она называется «Великий Темур – великий созидатель») и даже на коврах.
Рядом с музеем находится площадь Эмира Темура с конной скульптурой завоевателя. На мой взгляд, есть нечто искусственное в таком возвеличивании этого человека. Ведь речь идет о жестоком завоевателе и узурпаторе, по своей прихоти пролившем реки человеческой крови. Да и империя не сохранилась… С другой стороны, завоевания дали заметный толчок прогрессу государства, о котором ранее и соседям было мало что известно. Во времена Темура и его последователей страна стала мировой державой, было построено немало прекрасных зданий, активно развивались торговля, ремесла, наука и литература.
На улице Туркестон я набрел на интересный музей железнодорожной техники (Темирйолтексникаси), открытый в 1989 году, к столетней годовщине Узбекской магистрали. Какой только рельсовой техники здесь нет, начиная с паровоза ОВ «Овечка» 1914 года, мощного паровоза «Победа», похожего на него огромного американского собрата, и кончая последними советскими электровозами! Галерея техники вытягивается в три ряда метров на 300, все отреставрировано и покрашено в первоначальные цвета. По одному из путей, в центре, ходит паровозик с открытым сверху туристическим вагоном.
В самом центре города расположен музей Истории Узбекистана – это бывший музей имени Ленина, белое здание в виде большого квадрата, которое часто можно было увидеть на фотографиях города в советских журналах. Современное его название говорит о себе – в нем выставлены археологические находки, старые монеты, скульптуры, картины, керамика, предметы из бронзы – все то, чем может гордиться Узбекистан с его богатой самобытной историей.
Пожалуй, больше мне понравился музей искусств Узбекистана (ул. Мувароуннахр, 16) с его разнообразной выставкой от времен стародавних до нашего времени. Национальное прикладное искусство представлено знаменитыми коврами и настенными покрытиями, демонстрирующими такую яркую фантазию, что от них трудно оторвать завороженный взгляд; золотой и серебряной вышивкой по бархату – зеленому, бордовому, фиолетовому; оружием – круглыми щитами, кривыми саблями с костяными рукоятками, луками и стрелами, седлами для скакунов; медночеканными изделиями.
Выставка включает еще и картинную галерею, с живописью российских и западноевропейских мастеров (с этих двух экспозиций и начинался когда-то музей). Хороших картин немало, но из всех оригинальностью и выразительностью запомнились работы А. Николаева, жившего в Ташкенте в 20-50-е годы прошлого столетия. Они представляют нечто среднее между иконописью, восточной миниатюрой и портретной живописью. Кстати, в те годы в Узбекистане работало немало русских художников, привлеченных экзотикой Туркестана.
Пахтакор («Хлопковое поле») – футбольный клуб, парк и знаменитый стадион, находится в центре города. Здесь, в зеленой зоне, в тени деревьев размещаются спортивные площадки, на которых занимается множество молодежи. Особое внимание здесь уделяется футболу, игре в который начинают учить еще в младшем школьном возрасте (когда проходишь поблизости, видишь одетых в яркую форму мальчишек, азартно гоняющих мяч и слышно, как тренер подбадривает их по-русски: «Давай, давай»).
Что спорт в Узбекистане поддерживается и уважается, видно по тому, в каком отличном состоянии находятся все спортивные сооружения. А ворота в Пахтакор вообще похожи на дворцовые, все ажурные и позолоченные. И вход на стадион напоминает виллу с резьбой по камню.
Замечу, что узор по камню и дереву – национальная культурная традиция. Двери даже в современные дворцы и правительственные здания покрыты замысловатым орнаментом.
«Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звёзды»
Так сказал Великий Эмир Темур, а он слов на ветер не бросал. Вблизи древнего городища Афросиаб, недалеко от реки Зеравшан он возвел свою столицу, славный город Самарканд и украсил его великолепными храмами и дворцами, часть которых дожила до наших дней. Посмотреть на эту сказочную, благословенную красоту стремятся туристы и любители экзотики со всего света, и, естественно, что и я не удержался.
В Самарканд легко доехать на скоростном современном поезде Афросиаб, который развивает скорость в 230 километров в час. Время в пути составляет около двух часов. Стоит это удовольствие, на российские деньги, примерно 4000 рублей. Салоны в поезде «самолетного» типа, светлые, но окна, конечно, большие, с прекрасным обзором, и я тут же начал набираться впечатлений от дорожных наблюдений.
Народ в сельской местности живет беднее, чем в столице и городах. В маленьких городках основной вид жилья – панельки-пятиэтажки, деревенская застройка одноэтажная, совершенно невыразительная. Основным видом транспорта в сельской местности до сих пор являются «жигули».
Вся местность распахана и превращена в пастбища или сельхозугодия. Повсюду пасутся стада и отары – овец, коров, лошадей, у поселков бродят ишаки. Недавно распаханные поля курятся паром. Как-то неожиданно, из-за тумана на востоке величественно вырастает крутая заснеженная стена гор.
В Самарканде я поселился в отеле Баходир («Богатырь») совсем недалеко от исторического центра, всего в десяти минутах ходьбы. Отель недорогой, частный, то есть им владеет семья из нескольких человек, все приятные, обходительные люди. Селятся в гостинице небогатые иностранцы, среди которых преобладают французы, немцы и японцы, оживленно общающиеся во время вечерних трапез.
Города Узбекистана (и Самарканд в частности) заметно отличаются от столицы благоустроенностью – в худшую сторону, конечно. Но во многих из них сохранились замечательные памятники средневековой архитектуры.
Город Афросиаб, предшественник Самарканда, на пологом холме напротив современного центра, существовал задолго до Темура. История города насчитывает 2750 лет, и таким образом, он является одним из древнейших в мире. В основании холма можно увидеть пещеры – древнейшие склепы, в которых хоронили за много веков до нашей эры. Сейчас холм опустел, часть его занимает кладбище. Но представляется, что это место, да и в целом Самарканд с его богатейшей историей, в которой было завоевание города Александром Македонским, арабским халифатом и Чингисханом – настоящая кладезь для археологов.
К основным достопримечательностям Самарканда, которые обязательно надо осмотреть (не пожалеете!) относятся Регистан (три грандиозных медресе, обращенных к одной площади), мавзолей Эмира Темура Гур Эмир, соборная мечеть Биби Ханум и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. От знакомства с ними я получил огромное эстетическое удовольствие, остался благодарным и судьбе, и сам себе, что смог увидеть эти восточные чудеса, воочию оказавшись в сказке из «Тысяча и одной ночи».
Своеобразная архитектура эта, с ее парадными порталами, минаретами и куполами, пришла из средневековой Персии. Для этого оттуда Темуром, восхищенным праздничной красотой мечетей Шираза, были вывезены мастера, которые проработали в Самарканде всю жизнь, передали свое мастерство ученикам и здесь же были погребены. Возводилось это великолепие в XIV-XVI веках, при Тамерлане и нескольких его последователях. В те же времена Самарканд превратился в один из самых знаменитых городов мира, известный производством лучшей бумаги, красного бархата, ковров и хан-атласа.
Старинные здания из-за своих огромных размеров видны издалека и гордо парят над обычной невыразительной советской застройкой – панельными домами и двухэтажными частными зданиями.
Регистан (в переводе «Песчаное место») является самым знаменитым из перечисленных мест. Когда подходишь к нему, ярко сияющие на солнце лазоревые купола медресе, высокие арки-ворота, – все в яркой глазурной росписи, стройные узорчатые минареты вызывают чувство восторга и эйфории, и несомненную убежденность, что ты видишь перед собой замечательный, мирового уровня, шедевр архитектуры. Праздничность восприятия создается глянцевой мозаикой, изображающей четко прорисованные цветы и геометрические узоры на светлом желто-песочном фоне шлифованного кирпича, и надо заметить, что здесь художники проявили удивительную фантазию. Гамма цветов не слишком большая (синий, фиолетовый, голубой, белый, черный, желтый, зеленый), но их сочетание выглядит контрастно и привлекательно. Над входами и по окружности башен, венчаемых куполами, видны черные или белые письмена арабской вязи – изречения из Корана в виде замысловатого орнамента.
Ансамбль состоит из трех зданий, обращенных к одной площади, и весь комплекс выглядит как одно завершенное, удивительно гармоничное целое.
Если встать лицом к площади, впереди вы увидите медресе Тилля-Кари («Позолоченную»), возведенное по указу хокима (правителя) Самарканда Ялангтуша Баходира в 1660 году. Медресе является наиболее поздним сооружением, его отличает наличие двух ярусов галерей с высокими арками по всему фасаду здания, а также обилие позолоты в декоре внутреннего интерьера, за что она и получила свое название.
Налево возвышается медресе Улугбека 1420 года, примечательное крупными яркими геометрическими узорами на портале; левый его минарет наклонен, как Пизанская башня.
Направо находится медресе Шер-дор («львиное»), построенное в 1636 году. Его центральный портал наверху украшен фигурами животных – двумя львами (они больше похожи на тигров), догоняющими две белых лани. Этот узор можно увидеть на банкнотах Узбекистана номиналом в 200 сум.
Внутри медресе так же великолепны, как и снаружи. Особенно впечатляет роспись куполов – в виде затейливых золотых геометрических узоров на фиолетовом и коричневом фоне. И еще – глянцевые «сталактиты», затейливое архитектурное украшение внутренних порталов и углов комнат.
Соборная мечеть Биби Ханум была первой из возведенных и стала тогда самой большой во всем Исламском мире. Темур распорядился построить ее в честь удачного (для него) похода в Индию в 1399 году (для индийцев это обернулось, наоборот, массовыми грабежами и побоищами). Строительство по тем временам длилось недолго, пять лет, но из-за огромных размеров, непрочности глиняных кирпичей и давления огромного тридцатиметрового купола мечеть вскоре начала разрушаться. Ныне она является одним из ярких символом Самарканда, связанного с многочисленными сказаниями и легендами. Говорят, например, что мечеть построила старшая жена Темура Биби Ханум во время его похода в Индию, чтобы сделать подарок мужу. И что здесь находилась усыпальница последней жены, красивой и умной монголки-чингизидке. И что построен был комплекс в честь матери («Биби») Тамерлана.
Находится мечеть вблизи спуска с пологого холма, немного выше цветистого восточного Сиабского базара, в северной части Самарканда. Она представляет собой обнесенный стеной архитектурный комплекс из нескольких покрытых узорами сооружений: главного здания под гладким бирюзовым куполом, огромного основного входного портала с угловыми башнями восьмигранной формы, двух мечетей поменьше с великолепными рифлеными голубыми, с узорами, куполами и самостоятельными порталами. Здания разделены двориками, часть из них отреставрирована, а часть дожидается своей очереди и выглядит запущенной, и кажется даже, что еще немного – и могут они рухнуть.
В мавзолее Гур Эмир, величественной усыпальнице правителей Самарканда начала XV века, за беломраморной резной решеткой покоится несколько надгробий Темуридов из мрамора, и самого Тамерлана, из темно-зеленого полированного нефрита. В действительности, настоящая могила расположена ниже, в подвальном склепе, и недоступна для посещений. В 1941 году, как раз накануне войны, она была вскрыта, несмотря на старинную надпись-предостережение на саркофаге: «Нарушивший завет Темура будет наказан, а по всему миру разразятся жестокие войны». Останки великого завоевателя были перевезены в Москву, где были исследованы известным антропологом М. Герасимовым, специалистом по реставрации лиц людей по их черепам. Делалось это, скорее всего, по инициативе И. Сталина, питавшего интерес к знаменитым тиранам прошлого. Облик Тамерлана оказался примечательным: узкое жесткое волевое удлиненное лицо с чертами, которые могут говорить о примеси монгольской крови, грозный излом бровей, хорошо сохранившиеся зубы и скелет. Одна нога оказалась короче другой (его называли Железный Хромец, травму ноги он получил в бою).
Для упрочнения своего статуса Темур женился на чингизидке и приобрел тем самым титул Гурагана, то есть, зятя чингизидов, и последующие его потомки следовали этому примеру. Наверное, это был самый значительный его титул, Темур не стал ни ханом, ни султаном, так и оставшись эмиром, хотя и Великим.
Династию Темура продолжили несколько мирзо, эмиров и султанов. Самым известным из них стал его внук мирзо Улугбек (Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Темур Улугбек Гураган), который не любил военных походов, да и жен имел немного, но увлекался науками (он известен как математик, астроном и астролог), построил медресе в Регистане и на окраине Самарканда возвел лучшую на то время в мире астрофизическую обсерваторию (хорошо сохранилась ее подземная часть в виде туннеля с окном в конце). Улугбеку с помощниками удалось вычислить точную продолжительность года и наклон земной оси, а также составить астрономический атлас. Это была большая работа, и длилась она более тридцати лет.
Удивительно, конечно… Что мешало этому человеку прожить спокойную и даже роскошную жизнь? Видно, попала в него божья искра, и судьбой суждено было стать великим ученым. И еще повлияло то, что получил он прекрасное образование у выдающихся ученых того времени: астрономов и математиков Казы-заде-Руми (похоронен в усыпальнице Шахи Зинда) и Аддина Джемшида.
А закончил выдающийся ученый Улугбек свою жизнь печально и несправедливо – был зарезан ночью грабителями во время одного из своих путешествий.
Усыпальница Шахи Зинда представляет собой комплекс из одиннадцати мавзолеев, где в XI-XVвеках хоронили самаркандскую знать, в том числе родственников Темура (его сестры и племянницы). Переводится Шахи Зинда как «Живой царь» и связано с легендой, согласно которой двоюродный брат пророка Мухамеда араб Кусам ибн Аббас был здесь поражен стрелой, но сумел скрыться в одной из пещер Афросиаба, где и живет по сей день. Тем не менее, мавзолей ему построили и реставрировали еще в 1335 году. Другие сооружения выстроены в два ряда вдоль узкой карабкающейся на холм улочки, вначале которой остались декорированный портал и остатки каменной бани XV века. Мавзолеи относительно небольшие, довольно тесно пристроены друг к другу, все покрыты великолепными зелеными и синими узорчатыми глазурными изразцами и настолько красивы, что в первые же минуты вызывают восхищение. Обычно, они имеют форму куба с куполом, глазированным или каменным, резную деревянную дверь, внутренний расписной интерьер и мраморное надгробие на каменном полу.
Стиль перечисленных древних сооружений Самарканда опирается на определенные строительные каноны. Обычно, медресе состоят из квадратных периметров, состоящих из узких и длинных зданий. Внутреннюю часть занимает вымощенный камнем двор, иногда с несколькими деревьями, газонами и фонтаном. Стены снаружи и внутри декорированы глазурными изразцами, главным украшением этих зданий. По бокам размещаются минареты и шлемовидные башни с голубыми куполами (они покрывались либо синей гладкой плиткой, либо изразцами с майоликовой росписью). Главный вход является самым торжественным, украшенным наиболее замысловатыми узорами, и словно символизирует Врата Рая, открытые всем правоверным. Вход в здание ведет через большие деревянные двери (видно, что иногда очень старые), покрытые искусным резным узором.
Мавзолеи и мечети отчасти похожи на медресе, но главное здание имеет кубическую форму с голубым куполом, толстыми стенами и каменными полами. Стены изнутри покрыты красивыми изразцами с позолотой, а узорчатые купола, подсвеченные изнутри, представляют собой захватывающее, изумительное зрелище, от которого трудно оторвать взгляд.
Окон в зданиях мало, и они обычно забраны каменными ажурными решетками.
Нижние этажи – комнатки по десять квадратных метров, заняты сувенирными лавочками (подумать только! Они окружены стенами, которым по 500 лет!). Зайдешь в такую лавочку – и обязательно что-то купишь. Умеют узбеки торговать, большие в этом мастера…! Во первых, очевидно, что каждому посетителю они рады. Получается задушевный разговор, где торговцы рассказывают о товарах, да и о жизни с ними поговорить можно, и никогда никакого навязывания! Просто пообщавшись с таким добрым человеком, хочется и ему что-то приятное сделать, и как-то незаметно деньги перекочевывают в кошелек продавца, а товары в ваш рюкзачок.
Возле мавзолея Гур Эмир я разговорился с продавцом, лавочка которого прячется в прохладном подземном каземате начала XVI века. Кирпичи, которым он обложен, сцементировались и стали крепкими, как камень. Из этого помещения ведет тайный замурованный туннель длиной более 1.5 км, по которому можно проехать на лошади, как говорят, до самого Регистана.
Узбеки – великие мастера прикладных искусств, прирожденные декораторы-дизайнеры и талантливые художники, украшающие затейливыми узорами здания, одежду, вышивки, ковры, посуду и оружие. Как правило, мотивы росписей и рисунков – это сочетание геометрических узоров, а также нескольких стилизованных повторяющихся символических элементов: перца (который отпугивает злую силу, снимает порчу и разрушает наговоры), граната (обозначает плодородие, потому что плод содержит огромное количество зернышек) и цветка (олицетворяет жизнь, красоту, семью). Иногда на вышивках к ним добавляют птиц – ласточек, павлинов и других экзотических пернатых.
Ас-салом алейкум, сказочная Бухара!
В Бухару, Шахрисабз и на Зеравшанский хребет из Самарканда я попал на машине школьного учителя Максуда, который подрабатывает тем, что в свободное время возит туристов.
Дорога до Бухары (Шахристана) занимает несколько часов, и идет она вдоль древнего Великого Шелкового пути. С времен тех стародавних на полпути остались караван-сарай Работи Малик XI века (точнее, его центральный портал c каменными узорами и кое-какие развалины рядом) и колодец Сардоба XIV века, серьезное сооружение под каменным куполом, все еще с водой внутри в виде маленького озера. Сама дорога явно требует ремонта и становится сносной только в районе промышленного города Навои. Не меньше половины пути занимает равнинная полупустынная местность со скудной растительностью.
Древнюю Бухару жители этих мест называют «благородной, бесценной, священной, сказочной». Их можно понять, имея в виду многовековую историю этого города и замечательные памятники средневековой старины – мечети, минареты, торговые ряды и цитадель Арк. В истории города было два этапа расцвета и градостроительства: в XII и XV-XVI веках, когда появились основные монументальные сооружения.
Начиналась Бухара как поселение Бухо две с половиной тысячи лет тому назад. Во времена Раннего Средневековья она уже была столицей государства Саманидов, позже входила в империю монголов и Темура, с XVI века вновь стала столицей государства Шейбанихана, с 1873 году вошла в состав Российской империи. Присоединение всего Туркестана произошло в 1885 году, с тех пор судьбы населяющих его народов и народа русского были близко связаны. В 1920 году Бухара стала центром Бухарской народной республики, в 1925 году вошла в состав Узбекиской ССР.
Для неспешного знакомства с центром Бухары вам вполне достаточно будет одного дня. Он довольно компактен и умещается в квадрат километра полтора в поперечнике. Начать можно с пруда Ляби-хаус в каменных берегах, в воду которого смотрят чинары и плакучие ивы, а на берегу устроен ресторан под открытым небом. Рядом расположена небольшая площадь, в дальнем конце которой стоит медный памятник знаменитому уроженцу Бухары острослову и хитрецу Хаджи Насреддину на его любимом ишаке. Площадь с трех сторон обставлена хорошо отреставрированными старинными зданиями -двумя медресе и мечетью.
Большая часть Бухары с населением около 300000 человек – это одноэтажная глинобитная невыразительная застройка. Улицы сходятся к центру города, к крепости Арк XVI века, до революции резиденции ханов и эмиров. Изначально она была меньше размерами и размещалась на вершине искусственного холма, позже стеной окружили весь холм, и сейчас крепость стоит на ровной площади.
Выглядит она просто замечательно, такую больше нигде не увидишь. Дело в необычной форме этого огромного сооружения: во-первых, сами стены наклонены в сторону основания под углом в 70 градусов, во-вторых, башни, под углом около 60. Башни большие, пузатые, расширяются книзу и выглядят как огромные срезанные пополам кувшины. Такая форма стен и башен придает всему сооружению изрядный запас прочности и устойчивости. Сделана фортификация из плоского желтоватого обожженного кирпича, издалека выглядит так, что словно выкрашена в краску цвета бледного какао. Центральный вход выдается вперед, портал выбелен в белый цвет, украшен островерхой аркой и укреплен двумя узкими башнями по бокам. Через этот вход и центральные ворота дорога-пандус, постепенно поднимаясь, ведет вверх, к улочкам на верхушке.
Цитадель высотой примерно метров двадцать, вся каменная, без единого деревца внутри, перегорожена пополам на туристическую часть (комнатки музея, двор приемов и коронаций эмиров, мечеть с айваном (навесом на деревянных резных колоннах), несколько старых зданий, в том числе тюремные помещения) и заброшенную, разрушенную временем и пушечной пальбой красного командира Михаила Фрунзе в 1920 году.
Музейная экспозиция внутри посвящена истории города и династии эмиров Бухары, предпоследний из которых был генералом русской армии, сторонником прогресса, благотворителем и поэтом. Последний эмир, (на портретах это полный мужчина с маслянистыми темными глазами), ничем себя не проявил. В двадцатых годах он сбежал с казной от большевиков в Афганистан, где и прожил остаток своих дней в свое удовольствие.
С полуразрушенной зубчатой восточной стены крепости открывается прекрасный вид на плотно застроенную старую часть города, сохранившуюся без изменений со времен Средневековья. Оригинально выглядят торговые ряды «таки» в виде галерей с многочисленными каменными куполками. Над ними возвышаются несколько мечетей и почти 50-ти метровый огромный минарет Калян XII века, который построен настолько удачно, что до сих пор не требует ремонта. Желтый кирпич, из которого он выложен, образует кружево кольцевых геометрических узоров на круглых боках этой внушительной башни. Наверху Каляна расположена многофункциональная площадка: с нее высматривали приближающихся к городу врагов, созывали правоверных на молитву и сбрасывали вниз преступников.
Рядом с минаретом находится площадь, к которой фасадами обращены два сооружения XVI века: пятничная мечеть Магоки Аттари и медресе Мири Араб. Во дворе мечети находится большое прямоугольное здание с глухими высокими стенами, крыша которого представляет собой ряды из 300 каменных куполков, само здание мечети имеет форму куба под голубым куполом.
В центре Бухары множество менее интересных медресе и старинных построек, нет современных зданий, и мало зелени ввиду дефицита воды. В жару люди прячутся за стенами зданий и под куполами торговых рядов, которых здесь, как в любом городе Узбекистана, великое множество.
Немалая часть населения живет откровенно небогато. К примеру, пригласил меня в гости к себе один дядька, сразу было видно по глазам, что добрая душа. Живет он с тремя детьми в одноэтажном домике с внутренним двориком – «каменным мешком». Всюду чисто и прибрано, но хозяйство зажиточным не назовешь. За кружкой зеленого чая с конфетками типа «Дунькина радость» посидели, поговорили. В советское время служил он в стройбате в Сибири. После получения Узбекистаном независимости нормальной работы не нашел, содержит маленькую семейную чайхану, в которой потчует туристов, и сам ищет по городу клиентов. Зимой с занятиями еще хуже: он кое-как поддерживает хозяйство, дочка лет двенадцати ткет бухарские ковры. Вот так и живут…
Зеравшанский хребет и Шахрисабз
Для того, чтобы попасть из Самарканда в еще один славный город Узбекистана, Шахрисабз, он же древний Кеш или Дилькеш («Радующий сердце»), необходимо пересечь Зеравшанский хребет. (Ведет туда дорога через перевал Тахта Карача, с которого открываются живописные виды на юг и на север – зеленые долины и высокие заснеженные хребты.
Зеравшанский хребет сложен светлыми розоватыми гранитами. В предгорьях они образуют холмы с выступающими валунами среди зеленой травы. Некоторые валуны причудливо выветрены, в них видны дыры разного размера, а у дороги на склоне находится удивительной формы камень, в форме толстых и тупых воловьих рогов. У этого оригинального валуна некогда (в семидесятых годах) снимался югославский актер Гойко Митич, игравший краснокожих в фильме «Апачи» и «Чингачгук». С северной стороны дорога ведет по ущелью с разбросанными там и сям домишками, с северной стороны спускается крутыми изгибами на радующие глаз свежей зеленью пастбищные луговины и далее в котловину Шахрисабза. Вблизи водораздельной части хребта граниты образуют гряды голых скал, нависающие над каменистыми склонами с кустами шиповника и цветущими розовыми цветами деревьев. Ввиду малого количества осадков, растительности здесь немного. На самом водоразделе автомобилистов поджидает маленький рынок, где торгуют сухофруктами и молочными изделиями, наподобие белых шариков из густой кисломолочной массы (что-то среднее между сыром и сушеным творогом, называется курт).
В местах с пейзажными обзорами, у стремительных горных водотоков вблизи дороги встречаются ресторанчики с национальной кухней (салаты из свежих помидоров и огурцов, мясо барашка, которое так и тает во рту, ароматный зеленый чай). Ниже у подножия гор в придорожных обрывах можно заметить множество нор, которые понаделали певчие дрозды, а позже, выгнав хозяев, заняли вороны.
Шахрисабз (переводится, как «Зеленый город» из-за обилия садов и виноградников), так же как другие города рядом, славится древней историей. Он помнит нашествие персидских полчищ Дария, и войск Александра Македонского, и монгольских орд. Через него проезжал Марко Поло, посещал знаменитый поэт и философ Алишер Навои, рядом с этим городом родился Темур, позже жил Улугбек. Два последних правителя позаботились о возведение в Кеше крепости (она сохранилась плохо, и местами выглядит как вал из глины), храмов, медресе и мавзолеев. Наиболее известной из сохранившихся является мечеть Кок Гумбаз («Голубой купол»), по окружности которого арабской вязью выписана надпись: «Господство принадлежит Аллаху, богатство принадлежит Аллаху».
В мавзолеях города похоронено два сына Темура, один из них был убит совсем молодым, во время захвата Кавказа.
Должен заметить, однако, что памятники архитектуры того времени в Шахрисабзе сохранились заметно хуже, чем в Бухаре и Самарканде, в настоящее время ведется активная реконструкция города – сотни рабочих, мужчин и женщин, мостят дороги, копают канавы, садят деревья в центре города в мемориальном комплексе Дорут-Тилловат (представьте молодых женщин, в пыли на жаре копающих шурфы – просто ужас какой-то!).
Безработица в Узбекистане – все еще серьезная проблема, и немало людей испытывает ностальгию по стабильным и обеспеченным советским временам.
По дорогам в Шахрисабз и Бухару мы проезжали мимо местных бирж труда – обычно на окраине городков, где под сотню человек, молодых крепких мужчин, часами терпеливо ждут, что кто-нибудь предложит им работу на полях батраками за десять долларов в день, и везет далеко не всем. Эти люди и являются, в основном, трудовыми мигрантами у нас в России.
Из поездок по сельской местности можно вынести еще несколько наблюдений.
- Например, что почвы в Узбекистане не очень хороши, глинисты и нисколько не похожи на чернозем. Однако, урожаи на них выращиваются отменные.
- Что вода – главное богатство этих мест, которые нуждаются в обширном орошении и поливе полей. Некоторые реки, к примеру, Зеравшан, и вовсе никуда не впадают, их вода просто разбирается по пути.
- Что узбекские ослы – самые эксплуатируемые животные на свете. Сразу за окраинами городов можно увидеть этих добрых, симпатичных животных с влажными печальными глазами. Обычно, они запряжены в арбы с большими колесами, на которых копной громоздится груз и сидит пара-тройка мужиков в тюбетейках. Четвертый пристраивается на спине ишака, и тот быстро и покорно семенит короткими ногами, тащит всю эту ораву в нужном направлении. Зимой об ослах никто не беспокоится, их просто выгоняют на подножный корм, а весной излавливают, запрягают, и надругательство продолжается.
Несколько лет тому назад в Интернете я прочел, что Узбекистан – это страна «стабильности без развития». Никак не могу согласиться с таким утверждением. Стабильность, и в самом деле, ощущается, но что страна развивается, и приличными темпами, видно и не специалисту. Только строительных материалов сколько надо было, чтобы отстроить такой город, как Ташкент. И автомобильная промышленность сделала большой рывок вперед, и сейчас Узбекистан полностью обеспечен своими автобусами и легковушками, выпускаемыми по лицензиям. Кроме того, в стране производятся самолеты, электронная техника, экскаваторы и сельхозтехника. Явно преуспевают текстильная и пищевая промышленность, а также горнорудное производство (например, на месторождении Мурунтау добывается около 50 тонн золота в год, и оно является крупнейшим в Евразии).
Таким образом, источники растущего благосостояния у страны имеются. Плюс, ко всему прочему, она располагает значительными трудовыми ресурсами, при отсутствии у населения тяги к пьянству и уголовщине, и заметном желании наладить свою жизнь к лучшему.
Ташкент-Самарканд-Бухара, апрель 2015г