Кирильон

Апрель, Италия, Белиссимо!

Немножко Римских каникул

Из Москвы до Рима наш самолет летел 3 часа и 20 минут. Вечером он попытался догнать оранжево-алый закат, но не преуспел, и в конце третьего часа полета наступила бархатная темнота, из которой ярко и чисто высветилась россыпь огоньков Вечного Города. И появилось ощущение праздничности, с предвкушением экзотических впечатлений от поездки по одной из самых красивых и знаменитых стран мира.

Туристов в Италии много, и поэтому, в аэропортах упрощены все формальности наподобие деклараций и досмотров.

Самолеты из Москвы садятся в аэропорту Фиюмичино, из которого в город можно добраться несколькими путями, и самый простой из них – на бесшумной скоростной электричке Леонардо до вокзала Термини («Конечный»). Далее, если вы прибыли ночью, лучше воспользоваться такси. Однако следует помнить, что таксисты в Риме, как и везде, мелкие мошенники, которые не прочь присвоить себе, если вы зазеваетесь, 5-10 лишних евро.

Рим – фантастический город, который живет современной жизнью среди сценических руин и многочисленных архитектурных шедевров прошлых веков. Поколение за поколением жители города обеспечивали в нем преемственность культуры, искусства и атмосферы творчества. Характерно, что в центре Рима много древних руин, но очень мало современных зданий, даже принадлежащих двадцатому веку. Большая часть их относится к 18-19 векам. И в самом деле, новая застройка выглядела бы неуместно, нарушая сложившийся столетиями стиль.

В Риме четыре знаменитых места: Колизей, Форум с Палатином, замок Святого Ангела и собор Святого Петра. Считается, что если вы их посетили, то основное увидели. Эти грандиозные памятники прошлого олицетворяют, последовательно, расцвет Античного времени, Раннее Средневековье и Возрождение; с ними связаны образы прошедших славных эпох, широко известных всему Миру. Добавить к этому списку можно знаменитые музеи Капитолийского холма, площадь Республики с величественными зданиями рядом и конным монументом первому королю Италии Виктору Эммануилу II, огромную беломраморную резную колонну Трояна с остатками античных храмов, впечатляющую внутренним убранством церковь Санта Мария Маджоре, узкую и длинную площадь Навона с уличными оркестрами и художниками. Но, кроме обзора известнейших архитектурных памятников и достопримечательностей, можно еще и просто побродить по городу, чтобы ощутить его доброжелательную ауру, прикоснуться более чем к двухтысячелетней истории, запечатленной в сооружениях всех эпох.

Колизей – самое циклопическое сооружение Древнего Рима, которое видно из многих точек города. И, хотя часть его разрушена и разобрана, он сохранил свои грандиозные размеры, и в уме легко можно восстановить его первоначальные форму.

Впервые я увидел его из крошечного парка на холме рядом, где на лавочке на фоне этой каменной громады, опоясанной толпой народа, сидела римская старушка с вязанием – счастливый образец безмятежной старости. Это могло показаться символичным: пролетели многие века и эпохи, отбушевали исторические события, но жизнь продолжается, и все так же маленькие люди занимаются своими маленькими повседневными делами.

Колизей имеет овальную форму и построен из основного строительного камня в Риме – вязкой и прочной карбонатной породы, хорошо поддающейся обработке, из которой сложен и собор Св. Петра, и Замок Святого Ангела, и многие другие исторические сооружения. Крутые внешние стены его состоят из трех высоких ярусов-галерей на толстых колоннах, внутри находится ступенчатый амфитеатр с местами для зрителей. Эта огромная арена могла вместить 50 000 человек. Под ней в три этажа размещались казематы, где хранили оружие, содержали зверей и гладиаторов. В верхней части на длинных шестах был натянут парусиновый навес, а сама арена была выложена толстыми досками и засыпана песком, который впитывал кровь. На всей Земле нет более злодейского места, где на таком относительно небольшом пространстве было бы убито столько людей! За все время гладиаторских боев на арене было заколото, зарублено и растерзано дикими зверями на потеху праздной кровожадной толпы минимум двести пятьдесят тысяч человек! И до сих пор эти величественные руины оставляют тягостное впечатление, словно рядом до сих пор неприкаянно теснятся невидимые души несчастных рабов, плененных по окраинам огромной империи, родившихся не в том месте и не в то время.

Форум, который находится рядом с Колизеем, в республиканский и имперский периоды долгое время был средоточием общественной Римской жизни. На площади Форума вершили суд, казнили преступников, собирались на народные собрания - комиции (становится понятно, откуда произошло слово комик) и устраивали религиозные праздники. Кроме того, здесь размещался рынок и заседал сенат. С приходом варваров (готов и вандалов) в пятом веке нашей эры большая часть построек была разрушена и сейчас представляет собой обширные живописные руины из кирпича, известняка и мрамора среди зеленых лужаек, собрание исторических памятников, где каждая развалина имела свое славное имя и свою долгую историю.

С севера Форум примыкает к огромному белому зданию-дворцу – Министерству культуры и исторического наследия, на востоке –к Колизею, на западе ограничивается холмом, на котором лежат развалины Палатина.

В самые стародавние времена это была пустынная болотистая местность с многочисленными источниками и ручьём Велабр. До середины VIII века до н.э. она использовалось для захоронений, а поселения располагались на близлежащих холмах. Во времена правления царя Тарквиния Древнего место было осушено благодаря прокладке сточных канав и каменной Большой Клоаки (подземному каналу). Соответственно, древнейшей постройкой стало святилище Венеры-Клоакины (звучит как-то двусмысленно).

В античные века на Форуме вокруг центральной площади строили много и разнообразно – храмы (Сатурна, Венеры, Весты), базилики (Порция, Ромула, Константина); алтари (Вулкана) и возводили триумфальные арки (Тита, Тиберия, Септимия Севера), памятные колонны и памятники выдающимся гражданам Рима. При императоре Августе появились монументы в честь победы над Антонием и Помпеем, а также в честь приёмного отца Августа — обожествлённого Юлия Цезаря (арка Августа, храм Цезаря). В это же время появились символические памятники «Золотой мильный камень» (Milliarium Aureum) и «Пуп города», указывающие на центр города и Римского мира. Помимо всего этого, на форуме размещалась Мамертинская тюрьма, источник и алтарь нимфы Ютурны, продовольственные Склады Агриппы и склады специй, а также римская сокровищница.

Во времена раннехристианские на Форуме возводили новые церкви, под которые переделали и часть старых языческих храмов. В восьмом веке Форум потерял свое значение и стал приходить в упадок, а в Средние века старые здания разбирались на строительный материал для обычных домов. Место это было заброшено, и пастухи выпасали здесь свой скот, и даже во время Ренессанса продолжалось разграбление античных руин.

С 1803 года на территории Форума начались раскопки сначала французскими, потом итальянскими археологами, и не всегда аккуратно. По сути, все, что мы сейчас видим на Форуме, и есть результаты этой работы. Ведет через все эти развалины, арки и сохранившиеся здания Священная дорога (Via Sacra), по которой и движется, растекаясь в стороны, основной туристический поток.

Палатин – это холм, где проживала главная римская знать и находились дворцы императоров: Августа (самый первый, беломраморный), Домициана (самый роскошный, со стадионом и фонтанами), Тиберия, Калигулы, Севера, а также храмы Аполлона, Весты, Юпитера и библиотека с греческими и римскими манускриптами. Со всех сторон Палатин был окружен стеной с двумя воротами.

На Палатинском холме уже в X веке до нашей эры существовало древнейшее поселение пастухов, поклонявшихся богине Палес, охранительницей скота. Отсюда и пошло название Палатин, а вслед за ним в более поздние времена – «палас», то есть дворец, и русское «палаты». По преданию, от этого холма и пошел Вечный Город, здесь были вскормлены волчицей в священной пещере Рем и его брат Ромул, основатель Рима.

Варвары разрушили и разграбили дворцы и храмы Палатина, и почти полторы тысячи лет, до раскопок в середине XIX века, он лежал в руинах среди густой рощи.

Форум и Палатин – не просто развалины: здесь немало зелени и цветов, которые подчеркивают их живописность и очень украшают окружающий пейзаж. Можно сказать, что Палатин – это еще и замечательный ухоженный парк со смоковницами, пальмами, пиниями и кипарисами, где в ветвях вечнозеленых деревьев упоенно щебечут птицы, в апреле ярко-розово цветут кустарники и деревья, а большие лианы глицинии с сиреневыми кистями пышной бахромой обвивают оградки и древние руины.

В Риме находится самая маленькая страна в Мире (можно сказать, карликовая), Ватикан. Это же единственное в мире теократическое (то есть, религиозное) государство является одновременно и городом, и анклавом, и суверенной территорией Святого Престола. Место это в Древнем Риме не заселялось, потому что почиталось как священное. После прихода христианства над предполагаемой могилой Святого апостола Петра (по преданию распятого императором Нероном за обращение в христианскую веру его двух любимых жен, а еще якобы за поджог Рима) был возведен первый храм.

Папское государство (папой тогда называли епископа Рима) образовалось в VIII веке, на волне религиозного энтузиазма набрало значительную силу, и со временем охватило большую часть Апеннинского полуострова. В 1870 году, когда после объединения княжеств и герцогств появилось Итальянское королевство, папская область была упразднена. В современном виде Ватикан существует с 1929 года, согласно заключенным соглашениям между Муссолини и Святым Престолом. Площадь Ватикана окружена оборонительной стеной и охватывает всего 0.44 квадратных километра, в том числе собор Св. Петра, обширную площадь перед ним, великолепные парки и сады за храмом (они занимают половину мини-государства), и часть жилых зданий (внушительных сооружений эпохи позднего средневековья).

Ватикан населен кардиналами, священниками и немного мирянами. Всего там проживает около 600 человек, из них примерно 100 служат в швейцарской папской гвардии. Избираемый пожизненно кардиналами из их числа папа Римский, глава государства, является сувереном Святого Престола, в его руках сосредоточена абсолютная законодательная, исполнительная и судебная власть. Получается, что в папы, можно сказать, в абсолютные монархи этого государства, можно попасть самым демократическим путем, из простых священников, для начала праведной жизнью и неустанным служением Богу заслужив звание кардинала.

Несмотря на его крошечные размеры, в Ватикане все по-серьезному, как в любом большом государстве: администрация (Папская комиссия и Римская курия), губернатор, Государственный секретарь, девять конгрегаций (министерств), своя газета, радиостанция, железнодорожная станция, вертолетная площадка, своя валюта (Ватиканский евро), свой банк, библиотека, Высший церковный суд, вооруженные силы (швейцарская гвардия служит папе с начала шестнадцатого века). Ватикан поддерживает дипломатические отношения со 174 странами мира, в которых он представлен папскими послами (нунциями). За особые заслуги здесь награждают государственными наградами, в том числе Иерусалимским орденом Святого Гроба Господня и Орденом Золотой шпоры (как красиво и романтически звучит!).

Мне, как всякому прочему простому смертному, было интересно посмотреть на главное архитектурное чудо Ватикана – грандиозный собор Святого Петра, над созданием которого в XV-XVII веках трудились несколько поколений замечательных архитекторов и великих мастеров (среди них Микеланджело и Рафаэль), а также простых строителей и каменщиков. Этот потрясающий образец человеческого творческого гения настолько велик, что может вместить 60 тысяч человек, а площадь перед ним еще 400 тысяч. Возведение собора должно было повысить и авторитет католической религии, и самих пап, накопивших к тому времени огромные богатства на строительство роскошных сооружений.

Чтобы попасть в храм, нужно выстоять часа два в очереди, опоясывающей площадь вдоль колоннады. Площадь сама по себе интересна: она имеет овальную форму, вымощена базальтовой брусчаткой и опоясана высокой колоннадой, которая, словно двумя огромными руками обнимает собравшихся перед храмом людей. В центре ее находится огромный серый обелиск с крестом на верхушке, вывезенный из города Гелиополя.

Если говорить об общем впечатлении от внешнего вида собора, кроме удивительных размеров, то это, пожалуй, приятная, нарядная, и совсем не помпезная элегантность, уравновешенная гармония и даже, несмотря на барельефные и скульптурные украшения, некая простота.

Внутри храм более чем двухсотметровой длины представляет собой несколько огромных богато украшенных соединенных с собой залов – главного (вытянут с востока на запад) и нескольких нефов и капелл (боковых помещений). Собор этот, как и многие другие католические, не только помещение для молитв – это еще и музей, и роскошный дворец одновременно. Количество выразительных мраморных скульптур и их композиций, а также картин, надгробий, алтарей просто ошеломляет. Даже беглый их осмотр занимает полдня, но этого, конечно, мало, потому что каждое из них – настоящее произведение искусства, которое подолгу можно разглядывать. Кроме того, в храме замечательные расписные потолки, цветные мозаичные панно, множество красивых колон и украшений из позолоченной бронзы, а также сияющие полы из полированного мрамора, красной и желтой яшмы. В центральном нефе находится чудодейственная скульптура Св. Петра XIII века, бронзовую ногу которого облобызали за восемьсот прошедших лет, вероятно, многие миллионы верующих.

Под куполом, в средокрестии собора над могилой Святого Петра, на четырех огромных витых столбах, высится балдахин (киворий) почти тридцатиметровой высоты, с фигурами ангелов наверху.

По узкой винтовой лестнице можно вскарабкаться под самый купол, откуда люди внизу кажутся крошечными пигмеями.

Еще одна узкая лестница, по которой приходится двигаться боком и карабкаться высоко, ведет на внешнюю сторону купола, узкую кольцевую галерею – обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид во все стороны, на Соборную площадь, Ватикан и весь Вечный Город.

Собор, как и прочие католические храмы в Италии, это одновременно и усыпальница, с надгробиями и раками мощей святых, королевских особ и пап (в России помещать в храмах умерших меньше принято. А под собором св. Петра находится целая галерея могил многих римских пап с мраморными надгробиями в виде лежащих почивших в полном облачении, и отдельное самое роскошное помещение – самого апостола Петра.

Мне трудно понять, как в средние века, без современных строительных технологий, можно было создавать столь грандиозные сооружения. Вот, к примеру, возвести самый высокий в Мире купол собора Св. Петра диаметром более 40 метров, высотой (над уровнем основания храма) почти 140 метров, весом явно не одну тысячу тонн.

Еще более удивительно другое: в Древнем Риме такие купола и своды уже строили, и некоторые из них сохранились. Они и послужили прообразом и моделью более поздних христианских купольных сооружений по всей Италии и Европе, вплоть до времен недавних. Например, знаменитый античный Пантеон, Храм Всех Богов, который не смогли разрушить ни время, ни распоясавшиеся варвары. Относительно пологий купол Пантеона покоится на круговой стене без окон, с единственным входом. Купол сооружён в виде цельной оболочки из бетона, наполненного легкими пористыми вулканическими породами – туфами и пемзой, для облегчения веса конструкции. Внутренняя его поверхность отделана квадратными геометрическими узорами, играющими роль ребер жесткости; наверху круглое отверстие диаметром 8 метров является окном для освещения храма. Полы устланы полированными гранитными плитами, входом служит портик на огромных колоннах. Должен заметить, что вид у Пантеона суровый, стены и купол изнутри серые, интерьер лаконичный – словом, ему далеко до роскоши католических храмов.

Замок Святого Ангела (Кастел Сант-Анжело по-итальянски) – одна из ярких достопримечательностей Вечного Города, удивительное архитектурное творение, который обязательно надо посетить. Свое название он получил из-за того, что верхушку его венчает большая бронзовая фигура Архангела Михаила с распростертыми крыльями и мечом, который он вкладывает в ножны, что символизировало конец бедствий (а именно, конец моровой чумы 590 года).

Замок расположен на берегу Тибра, в нескольких сотнях метров от Собора Святого Петра. Найти его легко, если пройти по широкой Виа делла Кончилиационе в сторону реки. Замок отличается оригинальной формой – он абсолютно круглый, и сохранил такую форму от гробницы римских императоров, которую построили почти две тысячи лет назад. Форма мавзолея была заимствована у этрусского тумулуса (кургана), вершину которого украшала фигура императора виде бога Гелиоса, управляющего квадригой (колесницей, запряженной четырьмя лошадями).

Позже мавзолей стал использоваться, как оборонительное сооружение и при папе Александре Борджиа был перестроен в замок, который стал резиденцией череды Римских пап, их кладовой и, заодно, тюрьмой для всяких злодеев и смутьянов (например, графа Калиостро, Галилея и Джордано Бруно). Замок был хорошо укреплен и абсолютно неприступен (так мне показалось. В самом деле, как можно было взобраться на вертикальные стены сорокаметровой высоты, когда в тебя еще и стреляют?). Кроме того, замок окружен внешней более низкой стеной с донжонами – выступающими башнями.

В этой крепости папы чувствовали себя в безопасности даже в самые смутные времена, когда для захватчиков не было ничего святого, и даже убийство Первосвященника не казалось необычным. Добраться в это убежище можно было по специальному подземному переходу, ведущему из Ватикана.

Одним из самых прославленных узников Кастеля стал выдающийся скульптор, живописец, а заодно воин, писатель, ювелир и убийца Бенвенуто Челлини (тот самый, который создал знаменитые скульптуры «Юнона» и «Персей»). Сначала он оборонял замок от войск императора Карла V, а потом и сам попал в кутузку, якобы за кражу драгоценностей. Известно, что личностью Челлини был незаурядной и стал единственным в истории, который смог совершить из замка-тюрьмы дерзкий побег.

Замок цвета светлого какао внизу сложен крупными глыбами и напоминает огромную округлую скалу. Наверху он увенчан таким же круглым, но более гладким каменным барабаном с множеством бойниц, в том числе для небольших пушек (на террасе выставлено их несколько – уж очень древних, возможно, самых первых, на деревянных лафетах и дощатых колесах, с каменными ядрами рядом). На одном из двориков можно увидеть настоящую старинную деревянную катапульту с большой ложкой, в которую ложился метательный снаряд.

В замок можно попасть по пандусу, спиральной галерее, настолько широкой, что по ней можно проезжать на конных повозках. На разных уровнях замка несколько двориков и ряд больших средневековых комнат, перестроенных в XVII веке. Среди них зал Сокровищ (сейчас их там нет, но стоит четыре сундука, окованных полосами железа, и один из них – огромный, выше человеческого роста). Заднюю часть залы занимают массивные шкафы из орехового дерева, в которых тоже хранились ценности. К другим нежилым помещениям относятся библиотека и Зал суда.

Галерея роскошных папских покоев, апартаментов и залов, соперничает богатством интерьеров с дворцами – с их расписными стенами и резными потолками, полированными полами, старинными картинами, большими мраморными каминами, скульптурами и золоченой лепниной с гербом Ватикана (на нем изображены два перекрещивающихся больших ключа от Рая и от Рима, и над ними – папская тиара).

Если вы устанете от музеев и осмотров исторических памятников, можно прогуляться вдоль набережной быстрого Тибра, который несет свои зеленоватые прохладные воды мимо старых разрушенных мостов, вилл и высоких каменных берегов, обсаженных высокими деревьями. В солнечную погоду горожане выходят на набережную позагорать, пообщаться и помедитировать – кто сидит, кто лежит, кто слушает уличных музыкантов, кто даже рыбку ловит. Дети весело гоняются за большими мыльными пузырями. Лавочек для сидения в городе мало, поэтому люди устраиваются, кто как может, и видно, что давным-давно к этому привыкли.

Какие еще впечатления остаются от Рима? Если говорить о приятных, то это благожелательность его жителей. Но кроме них, в городе немало приезжих, в первую очередь туристов из многих стран Мира, толпами бродящих по историческим местам. Темнокожих сынов Африки в Риме тоже много, да и дочерей хватает. Это явно лишние, неудобные и никому не нужные люди, которые неприкаянно бродят по городу или торгуют сумками, бижутерией и резными фигурками из дерева. Совсем немногим посчастливилось найти нормальную работу, например, переводчиком, или даже стать владельцем лавчонки. Немало их ночует на улицах, в парках, на картонных коробках или каком-то тряпье, некоторые просят милостыню. Они приехали за лучшей жизнью, которой, конечно же, не будет. На что они рассчитывали, стремясь в европейскую страну? В Италии и так много народа, и хватает своих безработных.

На одной из улиц я заметил девушку-украинку в спортивных ботинках с рюкзачком за спиной, из которого показательно торчал жовто-блакитний флажок с надписью «С нами Бог» (Ну, конечно же, с ними. Кто же еще, если не он, помогает бомбить Донбасс и издеваться над инакомыслящими?).

Что может не понравиться в Вечном Городе? Наверное, метро — тесное, грязноватое, перегруженное, с явно недостаточным количеством станций. Сами по себе поезда метро современные и малошумные, чем выгодно отличаются от московских, но меньших размеров, и людей туда набивается больше, чем селедок в бочку.

Кроме того, в Риме обычно узкие тротуары, по которым трем людям трудно разойтись. Бросить под ноги окурок или бутылку – это для проходящих граждан вовсе не проблема. И еще — в городе, особенно в туристических местах, довольно много попрошаек и нищих обоего пола, которые преследуют вас с протянутыми стаканчиками и что-то гнусят под нос наподобие молитв.

 

«Перед смертью увидь Неаполь»

В Неаполь из Рима скоростной (300 км в час) поезд доставит вас меньше чем за полтора часа. По дороге можно насладиться видом восхитительных пейзажей с чередованием изумрудных долин в ухоженных полях и лесистых малахитово-зеленых гор, городишек на вершинах холмов, Апеннин на заднем плане – то прикрытых облаками, то со светлыми скальными верхушками.

«Перед смертью увидь Неаполь» (Vedi Napoli e poi muori)— так восторженно и даже пафосно отзываются его жители о своем городе. В самом деле, он действительно красив, конечно, хотя и не могу сказать, что настолько, что осмотрев его, тут же хочется сразу распрощаться с жизнью.

Ему есть чем похвастаться: в Неаполе огромное количество красивейших церквей (всего 448), три замка и два королевских дворца, примечательная набережная, многочисленные старые памятники, площади, парки, фонтаны, арки и многоцветные старинные жилые кварталы. Все это раскидано по многочисленным холмам и живописно спускается к морю с его заливчиками и выдающимися мысами. Помимо этих архитектурных и природных красот, привлекательным и колоритным его делает особая легкая и живая атмосфера, проистекающая из доброжелательности и общительности неаполитанцев. Одним словом, если Рим торжественен, то Неаполь праздничен и романтичен. Поэтому и неудивительно, что этот город является родиной мандолины, гитары и пиццы, костюмированных маскарадов и вкусного ликера лимончелло.

История города интересна, разнообразна и богата. Первое поселение – греческая колония Партенопея (от имени мифологической сирены, которая безуспешно заманивала корабль Одиссея на местные прибрежные скалы) – появилось в этом месте еще в VIII веке до нашей эры. С усилением Римской империи город вошел в ее состав. В VI веке Неаполь захватили византийцы в ходе попытки императора Юстиниана I восстановить Римскую империю. В ранние Средние века Неаполь был столицей герцогства, и потом вошел в состав Сицилийского королевства. Такой лакомый кусочек, как Южная Италия и Неаполь (тогда один из крупнейших городов Европы), долгое время, до образования Итальянского королевства, был предметом раздора между более сильными соседями – Францией и Испанией. Во вторую мировую войну в Неаполе отметились американцы, разбомбившие вокзал и порт, а заодно, непонятно почему (полагаю, для острастки населения) и Оперный театр, часть церквей и жилых кварталов. В эти же годы в городе вспыхнуло первое в Италии антифашистское восстание.

С чего начать в Неаполе, если у вас в запасе всего 3 дня? С исторического центра, конечно, недалеко от берега залива. Он компактен, и добраться до любой его части, даже гористой, можно и пешком, но на ногах придется провести весь день.

Центром города считается обширная площадь Плебисцита (Пьяцца-дель-Плебищито). Находится она недалеко от набережной и обращена к королевскому дворцу. С другой стороны, пьяцца замыкается собором (базиликой) Сан-Франческо ди Паола, которая представляет собой комбинацию из главного храма, похожего на Римский Пантеон, и боковых дуговых колоннад, как у собора Св. Петра. Базилика эта не старинная, и была построена в 1817 году королем Неаполя Фердинандом в благодарность Господу за возвращенный трон (до этого он лишился его в ходе наполеоновских войн, когда Неаполитанским королем стал маршал Мюрат). На площади напротив стоит бронзовая конная статуя Фердинанда и другого Бурбона, Карла III. Внутри храма есть что-то от Пантеона (простота форм, квадратные узоры купола, серый цвет стен) и кое-что от роскоши католического храма – с мраморными скульптурами святых, картинами и иконами, бронзовыми подсвечниками и позолоченным троном под алым бархатным балдахином.

Если кто пожелает удивиться и восхититься человеческими созидательными способностями, ему (или ей) следует прогуляться в галерею Умберто недалеко от площади Плебисцита. Галерея представляет собой несколько крестообразно сходящихся кварталов богатых и красивых зданий с модными магазинами и бутиками, перекрытых на высоте 56 метров огромным прозрачным стеклянным куполом и стеклянными крышами в виде длинных арок. Внизу не просто тротуары, а гладкие выложенные мозаикой полы с изображениями знаков зодиака (если постоять на своем знаке, это может принести счастье и удачу).

Неаполь славится дворцами и замками. Новый замок (Кастель Нуово) в Неаполе –впечатляющее классически-правильное крепостное сооружение. Он имеет форму трапеции и укреплен по углам пятью огромными и мощными цилиндрическими башнями на расширяющихся основаниях. В северной стене видно отверстие от ядра или снаряда с радиальными шрамами вокруг него. Внутри замка находится каменный двор, выстланный базальтовыми плитами.

Выстроен замок на морском берегу в XIII веке Карлом I Анжуйским (королем Сицилии и Южной Италии милостью Божьей, но в основном, папской), и ввиду прочности, монолитности постройки, прекрасно сохранился. Он окружен рвом, как и положено замку, выглядит массивно и мрачно-неприступно, но в отличие от многих других, разноцветен. Стены его сложены из желтоватого известняка, зубчатые башни из темного базальта, а фасад центрального входа и сам вход (триумфальная арка) между башнями выложен белым мрамором с барельефами. В верхней части фасада несколько фигур барельефов символизирует добродетели: Умеренность, Правосудие, Силу и Благородство, внизу высечен королевский герб, поддерживаемый двумя львами. Говорят, что именно с этой арки и начался знаменитый итальянский Ренессанс.

Толстые стены Кастель Нуово помнят исторические страсти и знаменательные события средневековых времен. В нем в конце XIII века отрекся от Святого престола папа Целестин V. В начале XV века две взбалмошных королевы Анжуйской династии (обоих звали Джованна) вели здесь фривольную и полную чувственных удовольствий жизнь. Последняя известна тем, что на манер Клеопатры жестоко казнила своих любовников (чтобы не болтали лишнего). В 1442 в замок году через мраморную триумфальную арку, сооруженную в его честь, торжественно въехал король Арагона и Сицилии Альфонс Великодушный, победитель Рене Анжуйского. В конце XV века в зале баронов по приказу короля были схвачены представители неаполитанской знати, многие из которых были казнены. Вслед за этим Неаполь и замок стали объектами борьбы между французами и испанцами. В 1799 году в Кастель Нуово революционная французская армия объявила о создании Великой республики Партенопея (получается, что ее название произошло от морской сирены).

В настоящее время в замке располагаются музей и некоторые муниципальные офисы, и любой желающий может в нем побродить.

В Неаполе есть один еще более старинный замок, а скорее крепость – Кастель Ово, построенная еще при римлянах на маленьком островке рядом с побережьем. Выглядит она просто и квадратно-грубовато, как продолжение скалы, на которой и построена из грязно-желтого известняка. В этой крепости в 476 году был заключён после своего низвержения Ромул Августул, последний Римский император. Позже эта скалоподобное сооружение служило резиденцией короля и тюрьмой, но в основном, выполняла предназначение защитного бастиона города, прикрывая своими пушками подходы с моря.

Испанцы, владевшие в XVI веке большей частью Италии, соорудили на господствующей над городом высоте еще одну неприступную твердыню, крепость Сан Эльмо. С нее открывается одна из самых потрясающих панорам, которые мне доводилось видеть, пестрая картина большого города в ярких красках: бордовые, серые, желтые дома под рыжими черепичными крышами среди зелени, старые жилые кварталы, где узкие улочки выглядят как прямые трещины среди непрерывной плотной застройки, далее набережная с яхтами и огромными белыми круизными лайнерами, синий Неаполитанский залив и его более мелкие заливчики, голубые остров Капри и Искья в легкой морской дымке и Везувий, высящийся над городом с южной стороны.

Любопытно, что нижняя часть крепости Сан Эльмо состоит из вертикально отесанной скалы, которую разобрали, создав, таким образом, вокруг ров, и из использованного камня сложили мощные, высокие стены. Подход к главным воротам выглядит как ущелье, на которое из бойниц направлены две огромные пушки. Я на минуту представил, как с алебардой на перевес бегу по этому проходу с толпой штурмующих, и в этот момент в нас с грохотом почти в упор лупят картечью. Нет, умереть с улыбкой на устах здесь точно бы не получилось.

Во дворцах Неаполя, построенных при Бурбонах, королях Обеих Сицилий (видно, что очень любили они роскошную жизнь) мне побродить не удалось. Огромный Палаццо Реале строился для испанского короля Филиппа, который так и не нашел время заглянуть в Неаполь. Дворец находится в центре, напротив площади Плебисцита, и длинным фасадом обращен к морю. Его западные ворота украшены знаменитыми скульптурами «укротителей коней» – копиями Санкт-Петербургских, любезно подаренных королю Фердинанду II российским императором Николаем Первым. Второй палаццо (Каподимонте) находится на высоком холме в восточной части города. В настоящее время в нем размещается Национальный музей и картинная галерея. Этот трехэтажный серо-розовый дворец, летняя резиденция королей, окружен чудесным парком с тенистыми аллеями, с пальмами и стрижеными газонами, на травке которых приходят поваляться и поиграть жители города.

Если вы хотите почувствовать особенную атмосферу города, вам нужно свернуть с главных корсо на боковые ущелье образные узкие виа, где, тем не менее, умудряются протиснуться машины и лихо-каскадерно проносятся мотоциклисты. Там все настоящее специфически-итальянское, как и показывают в кино про большие города: обшарпанные стены домов с окнами в коричневых и зеленых ставнях, свисающее с балконов белье, грязноватые тротуары, ряды лавочек, пиццерий, ресторанчиков, кофеен, винных баров и тратторий на нижних этажах, микрорынки, на которых торгуют зеленью, фруктами и свежей морской рыбой, оживленные перекрестки и старые маленькие площади, обставленные уличными кафешками. В них можно заказать свежайшие салаты с вкуснейшими оливками и моцареллой или отведать блюдо с экзотической рыбой-меч. Либо неспешно (как итальянцы, которые никуда не торопятся) посидеть за чашкой капучино или мороженного, поглазеть на проходящую публику, с удовольствием послушать, не понимая, звучную итальянскую речь (ее неаполитанский диалект), построенную на мягких согласных и растягиваемых гласных. Итальянский язык и запоминается легко: «Уно джелатто, пер фаворе!» (Одно мороженное, пожалуйста). В кафешках общительные официанты иногда спрашивают, из какой вы страны, и доброжелательность их ничуть не уменьшается, когда они узнают, что вы русский.

Наблюдая за дефилирующей мимо толпой, можно понять, что итальянская мода и итальянцы – понятия различные, друг за другом не гоняются, люди одеты по большей части просто. У парней в моде бритая голова и широкий короткий «ирокез», у сеньорит длинные вьющиеся волосы. Среди девиц немало курящих, но до российской всеохватной массовости им еще далеко.

То, что итальянцы любят красивую жизнь и с удовольствием радуются каждому отдельному ее проявлению, видно и по магазинчикам, где торгуют разнообразной, на любой вкус пиццей и пирожково-кондитерскими изделиями (бутерброды, пирожки и пироги с разной начинкой, пирожные, торты и тортики, крендели и крендельки, разнообразное печение, в том числе перченое, слоенки и другие элементы сладкой жизни). В лавочках даже макароны выглядят как праздничные украшения из-за разнообразной формы и разноцветной окраски. И туристы могут порадоваться широкому выбору сувениров, особенно терракотовых расписных скульптурок.

Говорят, что Неаполь славится преступностью, возглавляемой местной мафией – каморрой. Пишут, что в темном переулке вас могут запросто ограбить, но с таким опытом мне столкнуться не пришлось, хотя прогулялся по действительно узким периферийным улочкам. Возможно, каморра меня попросту проворонила. «Мафия бессмертна» – это очень даже может быть. Но успехи борьбы с ней в Италии налицо. Оказалось, что лучший способ в этом случае – понастроить заводов (как в Сицилии, например), занять людей и увеличить их благосостояние. Уголовщина ведь – от бедности и слабой образованности, как и большевизм.

Обычно граждане, посещающие Неаполь, добираются еще до Везувия и Помпей. Сделать это достаточно легко на электричке, следующей в Сорренто, в южной части Неаполитанского залива. Автобусы на Везувий ходят и от Помпей, и от его «собрата» по несчастью Геркуланума. Дорога наверх идет узкая и серпантином, два встречающихся транспорта с трудом на ней разъезжаются. По сторонам видны многочисленные уступы лавовых потоков с пещерками под ними.

Нижние склоны вулкана заросли сосновым лесом до Соммы (это округлая кальдера обрушения вокруг вулкана). Кальдера (переводится с испанского как «котел») образуется, когда магматический очаг внизу опустошается, и под действием своего колоссального веса конус вулкана проседает относительно окружающего пространства. Северный край этой Соммы имеет вид узкого небольшого хребта, со стороны вулкана опоясанного ущельем, на дне которого виден застывший лавовый поток, который следовал в сторону Неаполя. С юга кальдерная просадка не выражена.

От узкой и тесной автобусной площадки к кратеру дальше надо идти пешком минут 40-50 по пыльной умеренно крутой шлаковой дорожке. На вершине сразу становится виден глубокий кратер диаметром метров двести с крутыми обрывистыми стенками, в которых видны чередующиеся слои лав и туфов, и кое-где выбиваются пары фумарол. На глубине метров 150 видно дно кратера, засыпанное обломками и даже выросшее там деревце. Вид с вулкана, доминирующего над всей округой, круговой и во все стороны замечательный – и на Неаполь, и на заснеженные еще в апреле Апеннины, и на Тирренское море с островами.

Как и везде в туристических местах, у подножия конуса и даже на верхушке стоят ларьки, торгующие полыми вулканическими бомбами с кристаллами внутри, обломками шестоватой лавы и другими сувенирами, но навряд ли это натуральные камни. Думаю, что искусная подделка для простаков.

Везувий, как и другие вулканы Италии, до сих пор живой, и представляет собой несомненную угрозу окружающей густонаселенной местности. Археологи подсчитали, что в историческое время он извергался восемьдесят раз, и в каждом случае уничтожал какие-то населенные пункты, в последний раз в 1944 году.

Помпеи впечатляют: признаться, я не предполагал, что город был настолько большим, а сохранность зданий (а также фресок) такой удачной. Можно предположить, что пирокластический поток (раскаленная туча из пепла и газа) быстро полностью пересыпал город, и он хорошо сохранился в «запечатанном» состоянии без доступа кислорода и воды, что обычно и разрушает здания.

Оказывается, город находится к юго-востоку от вулкана, и именно в этом направлении произошел губительный взрыв. Места эти замечательно красивые: севернее до Везувия тянутся луга в алых маках, южнее гряда гор спускается к морскому заливу, долина рядом вся в пышной зелени и цветущих кустарниках.

Помпеи были окружены десятиметровой каменной стеной с квадратными башнями. Внутри сохранились улицы, площади, здания и виллы, причем видно, что планировка города была продуманной, удачной и компактной. Дома соединялись вплотную, улицы шириной метров пятнадцать сходились под прямым углом, отшлифованные до гладкости ногами тротуары приподняты над проезжей частью, а наклоны улиц обеспечивали сток дождевых вод. Улицы вымощены плоскими базальтовыми глыбами, в которых колеса повозок за столетия оставили параллельные борозды. Колонны храмов делали из кирпича, стены зданий из камней, и потом все это штукатурили. Стены общественных зданий украшали барельефы.

Обычные помпейцы проживали в небольших квартирках (двух-трехкомнатных, прямо-таки, как у нас), с кухней и туалетом, которые разделялись каменными перегородками. Богатые виллы имели по восемь-десять комнат, внутренний квадратный дворик и фрески на стенах (картинки цветными красками по штукатурке). Причем, живопись эту можно назвать очень выразительной, совсем не примитивной, как в последующие века раннего средневековья. Запечатлены житейские сцены (переданы живые выражения смуглых лиц, характерные позы общающихся граждан), цветы, геометрические узоры и какие-то змеи. В одной из вилл не стене сохранилась вставка-украшение из полированного желтоватого халцедона. Полы в богатых домах были выложены мозаикой, имели домашние алтари и даже маленькие фонтаны.

Как понимаю, большинство народа успело убежать, а те немногие несчастные, что оставались, задохнулись от раскаленных газов. Их скорченные фигуры из цемента (цементом заливали пустоты в туфе, и таким образом получали слепки) выдают предсмертные муки, которые и представить себе страшно. Во время бегства люди побросали предметы обихода, которые собраны в галерее-музее, вместе с многочисленными амфорами, кувшинами и слепком скорченной собаки.

В северной части города сохранился местный колизей, к которому ведет величественная аллея сосен-пиний с высокими стволами и широкими темными кровлями. Эти великолепные деревья, рядом с которыми ощущаешь себя пигмеем, конечно, не помнят гибель Помпей, но им наверняка многие сотни лет. 

IsoleEole

IsoleEole переводится как Эоловы острова, и понятно, что наше слово «изолированный» произошло от итальянского слова «остров». Где-то в этих местах хитроумный Одиссей получил от бога Эола злополучный мешок с ветрами, забросившими его далеко от родной Итаки. Здесь же из пены морской явилась прекрасная Афродита, а бог Вулкан громко колотил молотом и раздувал меха своей кузницы.

Расположены острова между Сицилией и Итальянским «сапогом», на границе тектонических плит и обязаны своим происхождением вулканическим процессам. По сути, весь этот архипелаг представляет собой группу вулканов, недавно «уснувших» или до сих пор активных. Среди последних числятся два – Вулькано и Стромболи. Другие (Салина, Панарея, Филикуди), сложены вулканическими породами, скалисты, и тем не менее заселены, с деревушками на крутых склонах. Острова эти, по геологическим меркам, очень молодые, и по оценкам специалистов, появились около 200000 лет тому назад.

В эти места, как геологу, мне всегда очень хотелось попасть, и особенно на известные «живые» вулканы. Добраться на них, по нашим временам, проще простого: от Неаполя до городка Милаццо на северном побережье Сицилии на поезде, и далее на катере-алискафе (на подводных крыльях) или пароходике до Липари и любого другого из островов. Транспортные средства эти, как и всякие другие в Италии, работают превосходно, и билетов заранее можно не бронировать, особенно если передвигаешься не в туристический сезон.

Липари является самым крупным из островов (37 квадратных километров). Греки, основавшие здесь колонию в VI веке до нашей эры, назвали остров «Липарос», то есть «Жирный», имея в виду плодородность его почв. Слово это знакомо геологам всего мира, от него пошло название распространенной вулканической породы, липарита, содержащей повышенные содержания кремнезема.

Липари – чудесная цветущая Страна Лимония, где повсюду растут пальмы, оливки, виноград, а цитрусовые деревья плодоносят круглый год. Здесь, как и на всех соседних островах, мягкий средиземноморский климат с условной теплой зимой и жарким, но не знойным летом. А какие здесь изумительные виды – на сам гористый остров со скалистыми берегами (самой высокой отметкой является потухший вулкан Монте Чирика высотой 602 метра), на соседние острова в синем море, на курящийся вулкан острова Вулькано по соседству!

Столицей острова, да и всего архипелага, является приятный городок с одноименным названием на берегу моря, весь светлый, зеленый и щедро залитый ласковым солнцем. Место это было заселено еще со времен неолита, и жители острова являлись, по тем временам, богачами, потому что добывали черный вулканический обсидиан – ценный камень для изготовления стрел и копий.

Во времена Великой Греции здесь существовала богатая древняя колония – поселение, остатки которого в виде каменных оснований зданий сохранились в нескольких местах в центре городка Липари. Греки построили здесь над крутым обрывом небольшой театр с каменными скамейками полукружьем – с него открывается чудесный вид на море на заднем плане. В последующие времена Липари, вожделенный для многих иноземцев, переходил последовательно к карфагенянам, римлянам, норманнам, крестоносцам, испанцам, пиратам, генуэзцам и неаполитанцам. Некоторые из завоевателей оставили заметный архитектурный след – например, испанцы в XVI веке возвели Цитадель над скальным обрывом, и она является сейчас главным памятником городка. В крепости-цитадели находится собор Св. Бартоломео и Епископский дворец с археологическим музеем, известным на всю Италию, греко-римский некрополь с каменными саркофагами из грубо отесанных каменных плит и рядом небольшой собор, явно очень старый.

Главной улицей городка Липари является Корсо Витторио Эмануэле (любят итальянцы этого короля-объединителя). Вдоль нее размещаются магазины, открытые кафе, сувенирные лавочки, старинные дома, ресторанчики и туристические бюро. Туристический бизнес – главное занятие островитян, на втором месте находятся рыболовство и выращивание фруктов. А еще здесь из местного винограда производят вкуснейшее и редкое ароматное золотистое вино «Мальвазия делле Липари», по вкусу чем-то похожее на мускат. Кухня здесь – средиземноморская seafood, то есть из морепродуктов (рыба, кальмары, креветки, мидии, осьминоги); желающие могут попробовать и нечто специфическое – пасту Негро с чернилами каракатицы.

Наплыв туристов начинается с начала лета, но на остров можно ехать уже в апреле – и тепло, и все в цветах, и еще нет толп народа.

Жители острова Вулькано хорошо знают цену выражения «жить, как на вулкане». И само собой понятно, откуда пошло слово, обозначающее огнедышащую гору, кузнецу римского бога подземного мира Вулкана. В последний раз вулкан извергался в 1890 году, прекрасно сохранил форму и продолжает дымиться парами и газами вдоль северного края кратера. Где-то здесь на глубине, относительно неглубоко, находится живой вулканический очаг, активность которого вместе с тектоническими подвижками способны вызвать разрушительное извержение, и поэтому на верхушке горы постоянно дежурят вулканологи с приборами.

Взобраться на вулкан высотой около 400 метров можно за час-полтора, туда с южной окраины поселка ведет тропа, неплохо натоптанная туристами. Сложена гора туфами липаритов и лавовыми потоками, ее внешние склоны изборождены свежими рытвинами-барранкосами. При восхождении на верхушку взору открывается весь кратер, весьма похожий по форме на эмалированный тазик, но огромных размеров. Он состоит из двух углублений – большого, диаметром более километра и внутреннего, в поперечнике в несколько раз меньше, появившегося во время наиболее поздних взрывов.

По краю большого кратера ведет тропинка, которая круто карабкается на южный более высокий край и затем спускается к фумарольно-сольфатарному полю вдоль северного края. Последнее представляет собой множество дыр разного размера (от десятка сантиметров до нескольких метров), уходящих под корку из сцементированного опалом туфа и окаймленных щетками кристалликов серы. Из этих отверстий с напором вылетают раскаленные газы и пар («фумарола» обозначает «дымящая»). Дышать этим ароматизированным сероводородом воздухом трудновато, а если положить рядом с фумаролой монетку «евро» буквально на минуту, то она быстро окислится.

Зона активного выброса газов контролируется меридиональным разломом и прослеживается далеко за край вулкана, мимо маленького порта к побережью моря. Здесь в зоне прибоя можно увидеть интересное явление – природное джакузи, где вода бурлит теплыми пузырями, в разных местах вырывающимися из трещин на дне. Купаться в этой подогретой струями газа воде с хлопьями желтой серы – приятнейшее из удовольствий. Здесь, среди пенно-набегающих волн и газовых пузырей, любят нежиться местные темноглазые кудрявые Афродиты и прочие приезжие отдыхающие.

Рядом, метрах в десяти от моря, возле красноватой скалы находится неглубокий мутноватый пруд диаметром метров двадцать, со дна которого бойко выбиваются многочисленные струйки пузырьков горячего газа. Пристраиваться лежать на целебную грязь здесь надо осторожно, потому что запросто можно угодить на уж очень обжигающее отверстие, и получаешь ощущение, что сел на раскаленный гвоздь.

Желающим получить еще одно яркое впечатление предлагают поездку на катере на остров-вулкан Стромболи с восхождением на этот «Маяк Средиземноморья». Прозвали его так за то, что уже много веков он находится в состоянии непрерывного извержения, и поэтому хорошо виден с моря в ночное время. Правда, выглядит это не очень опасно: взрывы небольшие и регулярные, с периодичностью раз в полчаса, с выбросами черно-бурого пепла. Таким образом, вулкан постоянно «спускает пары», не накапливая энергию для разрушительного крупного катаклизма. Такой тип извержений в научной геологической литературе так и называется – «стромболианским». Правда, к кратеру близко подходить не рекомендуют –летящим камнем может запросто пробить голову.

Подниматься на верхушку Стромболи надо два часа от деревеньки у подножия. Тропа ведет через крестьянские поля на склонах, через зону сухой высокой травы и желтых акаций. С определенного уровня растительность исчезает, сменяясь лунным ландшафтом – полями черного мелкого пепла и камней.

Вскарабкаться на верхушку высотой 924 метра может любой желающий со средними физическими способностями. Берут даже детей в возрасте от 12 лет – мы восходили с группой французов, и как раз такой мальчишка бодро шагал за мной позади. Но, по правде говоря, мне кажется, что для детей и стариков нагрузка это, похоже, предельная, и к тому же надо иметь в виду, что с севера верхушка часто обдувается сильным холодным ветром.

Вершина вулкана постоянно окутана сизым угарным облаком, что быстро вызывает спазматический кашель. Видимость здесь слабая, но видно, что верхушка разворочена мощными взрывами-эксплозиями, а основной действующий кратер расположен несколько ниже, с северной стороны вулкана. С наступлением темноты над ним становится видно мерцающее розово-малиновое свечение, и на его фоне – алые искорки летящих раскаленных обломков.

Между Стромболи и Липари находится островок Панарея, к которому на часок подходят туристические пароходики. На одном из крутых склонов Панареи уместился поселочек с прилепленными друг к другу ярко выбеленными домами и каменными заборами. Улочки поселка настолько узкие, что передвигаться на них можно только пешком, на мотоцикле или мотороллере с кузовком. Похоже, здесь никто не куда не торопится – живут люди себе в удовольствие, в приятной тишине и уединенности: вверху лазурные небеса, внизу морская синева со скалами и островами на горизонте, а выглянешь в окошко – рядом клумбы с яркими цветами. Не жизнь, а мечта …

 

Цветущая Сицилия

С удовольствием могу засвидетельствовать, что остров Сицилия – гористый, холмистый, покрытый изумрудной зеленью, благоухающий южными ароматами, поливаемый теплыми дождиками с веселыми радугами, с заснеженной вершиной Этны, которую видно за десятки километров, со старинными живописными руинами, городами и городками – является одним из красивейших мест на Земле. Чтобы ознакомиться с ним полностью, нужно время, которого всегда не хватает, а потому пришлось довольствоваться дорогой из Милаццо через Мессину до восточного побережья, и там посещением городов Катанья и Сиракузы.

Катанья (скажешь, и сразу вспоминается комиссар из кино «Спрут») – крупный город восточного побережья Сицилии. Самой примечательной его особенностью является то, что находится он у подножья громадного вулкана Этна. Вулкан этот живой, и когда он начинает дымиться и извергаться, огненно-дымную феерию прекрасно видно из города. В предыдущие столетия такое соседство приносило жителям Катаньи немало беспокойств и даже разрушений, и в наше время возможно повторение опасных для города извержений.

Как и большинство других городов Сицилии, был он основан греками в восьмом веке до нашей эры. В пятом веке до н.э. его жители претерпели гонения и притеснения от соседних сиракузских тиранов, а с момента его включения в состав Римской империи в третьем веке до н.э. город зажил и зажиточно, и спокойно. После падения Рима городом овладела Византийская империя, потом наступила пора арабов, которых вытеснили норманны. Вслед за этим пришло время феодальных войн и прочих несчастий – эпидемий чумы, разрушительных землетрясений и катастрофических извержений вулкана Этна, когда город заливало потоками лавы и засыпало пеплом. Тем не менее, население Катаньи переживало все эти беды и постепенно увеличивалось, город становился центром востока Сицилии, и первый университет на острове был открыт именно здесь в пятнадцатом веке.

Музыкальная жизнь города связана с композиторами Массимо и Винченцо Беллини. Последний, внук Массимо, особенно почитаем за музыкальный талант; благодарные земляки установили ему памятник на одной из площадей, в кафедральном соборе Святой Агаты находится его могила с мраморным надгробием, и его именем назван один из городских парков и оперный театр.

Самой известной и красивой в городе является Соборная площадь с фонтаном и одновременно памятником слону из черного базальта, на спине которого установлен обелиск. Базальт, очень прочная вулканическая порода, широко использовался для строительства, и до сих пор у подножья Этны его добывают в неглубоких карьерах. Еще его разогревают до температуры свыше 1000 градусов, и делают из него отливки, как из металла, и таким же образом изготавливают сувениры.

Катанья, как и многие другие старинные города Италии, имеет свою собственную крепость Урсино XIII века, которая некогда принадлежала принцу Бискари. Она стояла на берегу моря, но во время одного из землетрясений и подъема суши оказалась далеко от воды, и сейчас ее окружают жилые кварталы.

Восхождение на Этну в наше время – не проблема, а для туристических фирм – весьма выгодный и доходный бизнес. Этна (по древнегречески «жечь, гореть»)– крупнейший вулкан Европы высотой 3329 м, диаметром 45 километров. Возраст ее образования –300 000 лет, но история горы продолжается, и скорее всего, она не раз еще порадует красочными извержениями. Сложен вулкан стратифицированным чередованием лав и туфов андезибазальтового состава.

Из города, от вокзала до крутого подъема на вулкан, ходит комфортабельный автобус. Останавливается он в большом кемпинге, расположенном среди черных бугристых застывших лавовых полей и бурых шлаковых конусов разного размера, высотой от десятков до сотен метров. В нижней части лавовых потоков среди них видны массивы сохранившегося смешанного леса, но там, где они проложили свой путь, не осталось ничего, все выгорело дотла. Еще ниже, в опасной близости от вулкана, между старых лавовых потоков, встречаются дома, окруженные садиками.

Шлаковые конусы на лавовых полях появились во время недавних извержений в 2011 году, замечательно сохранили внутренние кратеры и внешнюю форму. Кемпинг «Refuge» (то есть, убежище) на этом месте существовал и ранее, часть его зданий (сувенирные магазинчики и кафе) засыпало пеплом до самой крыши, часть была залита лавовыми потоками, и с тех пор эти здания так и стоят, частично погребенные. Если присмотреться, можно заметить, что вулканчики располагаются вдоль определенных линий, радиальных к главному вулкану. Появляются они ввиду того, что иногда расплавленной магме тяжело подниматься высоко вверх по центральному каналу, и она ищет боковые проходы – обычно приоткрытые большие трещины.

Сеньора Этна славится своим непредсказуемым нравом – и взрывается, когда пожелает, и погода на ней меняется быстро. Вот и мне не повезло: с утра гору заволокло облаками, сильный ветер гнал волны холодного плотного тумана, и маршруты на самую верхушку отменили. От кемпинга еще километр я взобрался на фуникулере, а потом прошел пешком по трехметровому тоннелю в снегу еще пару километров. В конце дороги стоял джип с геофизиками, которые отговорили меня двигаться в одиночку в тумане дальше («опасности крутого склона, сильная загазованность из кратеров, и вы, как геолог, должны это понимать и т.д.»). Пришлось повернуть обратно – и в самом деле, с нулевой видимостью, что можно было бы увидеть, и тем более сфотографировать? А жалко…).

От Катаньи до другого крупного города восточного побережья Сицилии, Сиракуз, часа два езды на автобусе по прекрасной дороге. Вдоль дороги недалеко от моря тянется современная промышленная зона с многочисленными трубами и заводами, морской рейд рядом весь усыпан большими кораблями. Вторую, и тоже современную индустриальную зону я видел на севере острова возле Милаццо. Сицилия развивается, без всякого сомнения, и расхожее мнение о «Бедном аграрном юге, богатом промышленном севере», скорее всего, уже пора менять.

Город Сиракуза возник тоже как греческая колония в восьмом веке до нашей эры. В пятом веке до нашей эры город стал самым крупным и богатым на острове. Как у многих других древних городов, история его была беспокойной и насыщенной. В греческий период им правили аристократы-олигархи, тираны, демократы и демагоги (это все древнегреческие слова, с первыми тремя терминами все понятно, а последнее слово тогда обозначало – политический деятель). Вслед за греками наступил черед карфагенян, которые владели Сиракузами довольно недолго, а затем римлян, захвативших город в 212 г. до н.э., и во время этого штурма погиб знаменитый ученый и математик Архимед. В начале первого тысячелетия, начиная с императора Августа, Сиракузы зажили спокойной, размеренной жизнью культурного, славного своим традициями самоуправляющегося греческого города в составе Римской империи. Так же как и другими городами Сицилии, Сиракузами впоследствии интересовались прочие завоеватели – последовательно арабы, норманны и испанцы.

Самая старая часть города находится на небольшом скалистом острове Ортигия, отделенным от материка нешироким каналом, через который переброшен мост. Наиболее крайнюю, выдающуюся в море часть острова занимает средневековая цитадель. Улочки Сиракуз узкие и совсем не приспособлены для проезда автомобилей. На одной из них в старом здании находится музей Архимеда, который в действительности посвящен удивительно разнообразному творчеству Леонардо да Винчи (в числе его изобретений был огромный деревянный танк с множеством радиальных пушек на башне, велосипед, тоже деревянный, вороток для подъема тяжестей и много чего другого).

В старой части острова недалеко от набережной находится пруд, больше похожий на огромный колодец, где плавают рыбы и утки. Если следовать от набережной вглубь города, то можно увидеть еще одну достопримечательность – современную церковь оригинальной формы в виде высокого белого конуса.

На северной окраине города от греков сохранился каменный амфитеатр (здесь до сих пор устраивают концерты), древние каменоломни (там добывали строительный известняк) и очень интересные пещерки, каждая из которых представляет собой вырубленную в скале комнату по 8-10 квадратных метров, где кровати в стене тоже вытесаны из камня (вот так и устраивались в стародавние времена – просто и надежно).

Со временем впечатления, даже самые яркие, обычно тускнеют. Вот и сейчас уже почти не верится, что было это замечательное путешествие по югу Италии. Может быть, и в самом деле, приснилось?

Рим-Неаполь-Сицилия. Апрель 2015