Еще немного о Кавказе
Земля Феникса
В конце марта в Ереване зелень уже появляется деревьях, высаживаются тюльпаны, и по утрам не холодно – градусов 6-10.
В этом своеобразном городе, не похожим на многие другие, здания в большинстве своем облицованы вулканическими туфами. Возможно, поэтому он выглядит, на первый взгляд, мрачновато, но если присмотреться, то становится понятно, что в этом пестро каменном убранстве и заключается его шарм и очарование, и может быть, единственная в мире специфика. В солнечную погоду город оживает, живописно расцвечиваясь всеми своими шестнадцатью оттенками туфов и травертинов – серыми, темно-розовыми, бурыми, желтоватыми и оранжевыми.
А центр города смотрится вообще очень стильно с его огромными светло-туфовыми зданиями, и особенно Северное авеню, похожее на великолепный сияющий каменный каньон.
Кратко остановлюсь на том, что в Ереване особенно впечатляет и вдохновляет.
Так называемый Каскад – хорошая, но до сих пор не завершенная идея. Это огромная архитектурная композиция, центральной частью которой является облицованная туфом молочного цвета широкая лестница длиной 500 метров с 675 ступенями. Она ведет на крутой Канакерский холм, вершину которого венчает какой-то недострой в виде брошенного котлована. По обеим сторонам лестницы тоже хорошо бы было навести порядок. Очевидно, на завершение идеи просто не хватает средств – в предыдущие годы Армения жила не богато, мешали Карабахский конфликт и «перестроечные» проблемы. Вид на город (в целом он выглядит розовым) и знаменитый заснеженный Арарат на дальнем плане в хорошую погоду открывается неповторимый, просто захватывающий. И если вы увлекаетесь фотографией, не примените утром взобраться не вершину лестницы, не пожалеете!
Вверх можно подняться по ступеням (по ним наверх бегают ребята из местных спортивных клубов во время тренировок) или внутреннему эскалатору. Залы в виде ярусов, в которых он установлен, оборудованы как выставки различных современных скульптур и оригинальных экспозиций. На самой лестнице предусмотрены каскады и фонтаны воды, которые, вероятно, работают летом. От подножия лестницы начинается бульвар с современными скульптурами, в числе которых стилизованные зайцы-акробаты, слоны, синяя толстая птица, внушительных габаритов неодетая пухлая дама, лежащая на животе, огромный ажурный чайник – все это получено от зарубежных спонсоров в виде подарков. Между прочим меценаты, в большинстве своем армянского происхождения, свою родину не забывают и чем могут ей помогают. Например, один из них помог соорудить современный аэропорт Звартноц, на средства другого продолжается строительство Каскада. Заканчивается бульвар памятником архитектору Александру Таманяну, благодаря которому город приобрел современный облик («классический» стиль зданий, туфовая облицовка, резьба по камню).
Матенадаран – хранилище древних рукописей армянского народа. Здание из серого туфа имеет вид большой квадратной скалы и смотрится весьма просто и лаконично, с единственным украшением в виде большой деревянной двери с ажурной металлической решеткой над ней. Перед входом находится огромная каменная скульптура Месропа Маштоца – ученого-богослова и просветителя, создавшего армянский алфавит и переведший на него Библию. Согласно преобладающему научному мнению, Маштоц создал и внешне похожий на армянский грузинский алфавит. Соответственно, он является основоположником литературы и письменности в Закавказье.
Книги в этой стране научились печатать давным-давно, и вот интересный факт: в 2012 году, в честь 500-летия армянского книгопечатанья, ЮНЕСКО провозгласил Ереван «Всемирной столицей книги».
В Ереване находятся два коньячных завода – «Ной» и «Арарат». Первый облицован серым туфом и издалека выглядит как большая крепость с высокими стенами. «Арарат» из красного туфа и смотрится более ярко и жизнерадостно, особенно в солнечную погоду на фоне ярко-голубого неба. Два конкурирующих предприятия находятся по разные стороны отвесного Разданского ущелья, через который перекинут Мост Победы. На экскурсию с дегустацией коньяка можно попасть на два завода. Мой выбор пал на Арарат, но будь у меня побольше времени, и с Ноем я познакомился бы поближе.
Милые девушки на русском или на английском (как пожелаете), рассказывают, что производство этого замечательного нектарного напитка – сложнейший процесс, который начинается со сбора белого винограда определенного сорта (гарандмак, или «курдюк ягненка»), произрастающего в Араратской котловине. Плоды выжимают, дают соку бродить, купируют (то есть, смешивают с другим), дистиллируют, при этом получая виноградный спирт, который заливают в дубовые бочки. Их отжигают изнутри, и это со временем придает напитку чудесный красновато-золотистый цвет. Отстаивается коньяк там 3, 5, 10 и 20 лет, и соответственно, с выдержкой он поднимается в цене. Производство считается вредным, потому что коньячный спирт в виде паров просачивается наружу и производит одурманивающий эффект.
Дегустировать предлагают коньяк различной выдержки. Он пахнет ароматно и притягательно, приятно обволакивает горло и быстро, но мягко притупляет сознание. И с первого глотка ощущаешь его замечательное качество, которым он славится уже 130 лет. Между прочим, только у нас в России этот напиток называют коньяком, во всем остальном мире – армянским бренди. Беззаветно любили его многие сильные мира сего, включая русофоба Черчилля и кончая многими современными политическими лидерами. На заводе есть зал, который так и называется – «президентский». Одна из его стенок заставлена подарочными бочками с бронзовыми табличками, на которых выгравированы имена этих господ, посетивших завод в разные годы. Дарилось коньяка сразу столько, сколько весили государственные мужи. Для этого в зале установлены весы, на одну сторону которых усаживались президенты, а на другую сторону ставилась бочка соответствующего веса. Одну из самых больших бочек заполучил грузный партократо-«демократ» Ельцин, и легко представить восторг этого пропойцы, в легкую заполучившего такую ценную добычу.
Крепости Эребуни около 2800 лет, она возникла раньше основания Рима и является одной из древнейших в мире. Стоит эта твердыня (точнее то, что от нее осталось) на вершине холма Арин Берд на южной окраине Еревана. Сложена она глыбами красноватых и черных базальтов, иногда настолько огромными, что трудно и понять, каким образом они там очутились. Внутри крепостного сооружения стоял небольшой дворец, храм бога Халди и хозяйственные сооружения, от которых остались стены и коридоры среди полянок с зеленой травкой.
Если вы спуститесь по обсаженной деревьями дорожке вниз, то окажетесь у музея Эребуни, экспонаты которого рассказывают о древних армянских царствах.
Армянскому государству уже более 3000 лет. Царство Урарту, из которого оно возникло, являлось современником Древнему Египту и Ассирии. Зародилось оно на территории современной восточной Турции, вокруг озера Ван и рядом со священной горой Арарат. В районе 590 года до нашей эры царство Урарту пало под натиском скифских кочевников, а позже оказалось захваченным персами.
Однако, древние армяне, которые отличались воинственностью, воссоздали государство и за ряд столетий значительно расширили его границы – на севере южной Грузии, на юге Синая и Красного моря, на западе до центральной части Малой Азии, на востоке до Каспия. Территория Великой Армении во времена Тиграна II Великого составляла около 350 000 квадратных километров, для сравнения, это больше площади современной Японии. В те времена (первый век до нашей эры), она представляла одну из крупнейших империй в мире, с которой считались и парфяне, и древний Рим.
Дальнейшая история Армении полна драматизма. Трудно и перечислить, сколько раз ее жгли и грабили мусульманские и прочие головорезы в бесчисленные темные столетия. Благодаря стараниям парфянских, арабских, османских, тамерланских завоевателей армянский народ оказался на грани исчезновения, и их государство перестало существовать. Но раз за разом, после очередного нашествия оно упорно пыталось возродиться, словно сказочная птица Феникс, один из символов Армении. Удивительно, что при подобных обстоятельствах удалось сохранить христианскую религию (Армянскую апостольскую церковь), во многом благодаря которой, вероятно, и удалось выжить этому многострадальному народу. Поэтому можно понять религиозность армян, которые с почтением относятся к Католикосу и с уважением к своим церквям, в которых всегда много посетителей.
Собственно, в настоящее время от древней Армении осталась только ее небольшая северная часть, входившая, с двадцатых годов девятнадцатого века в состав Российской империи в качестве Эриванской губернии. Во время жуткой резни и геноцида (1895 и 1915 гг) часть этнических армян с востока Турции бежали в Россию, а часть рассеялась по всему миру. Другие были изгнаны в пустыню, где они погибли от голода, жажды и зверств кочевников.
После революции в 1918 году появилась Республика Армения. С 1920 года столицей государства, тринадцатой по счету, стал Эривань. С этого же года существовало Армянское союзное государство в составе СССР. Хотя современные армянские «демократы» и называют его квази-государственным образованием, но, тем не менее, было там свое национальное правительство, церковь, самобытная культура, школы – все то, что полагается иметь полноценным государствам.
Вклад армян в СССР был выдающимся. Несмотря на их относительно небольшую численность, они были на третьем месте (после русских и украинцев) по числу маршалов, на четвертом месте (после евреев) ученых и академиков.
Замечу еще, что в большинстве своем армяне – вежливые до деликатности, благожелательные и приятные в общении люди, и если вы обратитесь к ним за помощью и разъяснениями, уверен, что они с удовольствием в этом помогут.
Кроме того, армяне – один из немногих народов, которые благодарны России и за пролитую кровь, и за помощь. Им пока что в ум не приходит, как полякам, например, назвать нас за это оккупантами.
После уничтожения СССР многие союзные республики, и Армения в том числе, попали в кризисную ситуацию в виду войны в Карабахе, последствий катастрофического землетрясения 1988 года, и проблем в экономике. Республика начала восстанавливаться только в пять последних лет, но этот факт, да еще и дружба с Россией не дает покоя Турции и зависимому от нее (а вот это печально) Азейбарджану.
С Азербайджаном отношения у Армении стабильно скверные, в основном, из-за Нагорного Карабаха. Не любят они друг друга. Единственный флаг Азербайджанской республики в Армении можно увидеть рядом с бочкой коньяка на заводе Арарат. Эта бочка была наполнена во времена конфликта, и коньяк должен быть выпит во время полного его завершения, но представляется мне, что напиток этот будет очень выдержанным, многолетним.
В нескольких словах об истории конфликта. Карабах всегда был армянским, но в советское время попал в состав Азербайджана. Поскольку страна была одна – большой и могучий СССР, повода для раздрая не было. Но в конце восьмидесятых подули лихие ветра малопонятных перемен, ослабела центральная власть, и попросили карабахцы для себя широкой автономии. Азербайджан, конечно, и слышать об этом ничего не хотел, понимая, что в этом случае потеряет эту территорию. Начались конфликты, пролилась кровь армян в Сумгаите и Баку, и началась война за независимость Карабаха, который поддержала Армения. Сейчас, после победы армян, это как бы самостоятельное государство, но и понятно, с каким другим оно дружит.
Ереван с более чем миллионным населением – ухоженный и приятный для прогулок город, особенно в теплую погоду. Вам не будет здесь скучно, в городе есть на что посмотреть и где отдохнуть. Любителям пеших променадов рекомендовал бы пройтись по дуговому зеленому бульвару и по главным проспектам в центре города, по замечательной Площади Республики с поющими в вечернее время разноцветными фонтанами. Можно посетить несколько церквей (Зоравор, XVII век, и самый крупный в Ереване современный Кафедральный собор Святого Григория Просветителя), Голубую мечеть (XVIII в), отреставрированную иранцами, национальный исторический музей Армении и богатый товарами Вернисаж («блошиный» рынок) с многочисленными и разнообразными поделками и предметами искусства.
Если проследовать от Еревана на запад, в сторону долины реки Аракс, за полчаса можно доехать до города Вагаршапат и религиозного центра Эчмиадзин, где находится резиденция Каталикоса. Здесь на большой площади, среди зелени и цветов стоят несколько церквей, библиотека и семинария. Наиболее старинным (заложен в 303 году, несколько раз реставрировался) является храмЭчмиадзин, который славится коллекцией посохов, патриарших одеяний, церковных книг, крестов и других предметов культа.
Армения – древнейшее в мире христианское государство. Там эта религия была признана официально и укоренилась еще в самом начале IV века, и в это же время начали строить первые церкви.
Гарни – одно из самых знаменитых мест Армении и в полном смысле культовое. Это языческий эллинистический дохристианский храм I века нашей эры, построенный еще во время влияния Рима. Храм является частью дворцового царского комплекса, от которого рядом сохранились одни основания.
Христиане не тронули святыни, но землетрясение семнадцатого века ее не пощадило. Храм рухнул и был восстановлен в советское время – нельзя же было допустить, чтобы такая экзотическая красота больше не радовала глаз. Сложен он из фрагментов и блоков старого сооружения. В древние времена строить могли капитально – круглые колонны вытесаны из твердейшего темного базальта, внутреннее здание за шеренгой колонн сложено из квадратных блоков той же породы. Армяне испокон веков славились резьбой по камню, и вход в храм и потолок выше украшены изображениями геометрических фигур и стилизованных растений.
А расположен храм на самом краю маленького базальтового плато, окруженного головокружительным обрывом, у подножия которого далеко внизу пенится горный поток. Если присмотреться, то в соседних обрывах хорошо видны базальтовые столбы, плотно пригнанные друг к другу наподобие огромного органа.
Бывают же на свете такие красивые сценические места!
Монастырь Гегард («Копье») – то место, посетив которое, с удовольствием потом об этом вспоминаешь. Это можно сделать после Гарни – оба храма связывает одна дорога. Идет она по пустынному плато среди высоких гор, потом уходит в узкое ущелье реки Гохт, в конце которого у подножья отвесных скал с пещерами и приютился монастырь. Он сам как бы вырос из скал, и больше того – часть построек стоит на открытом пространстве, а часть уходит в гору, в которой вырублены церковные помещения и часовни, со сводами и колоннами, с кельями для монахов и родовой гробницей князей Хахбакянов. Работа по выгрызанию помещений в скалах была проведена огромная, и длилась она столетия. Изначально, в IV веке Гегард существовал как пещерный монастырь. Несмотря на удаленность далеко в горах, в IX и X веках сюда добирались арабы, с целью наказания «нечестивых», а заодно и конфискации их богатств.
Назван монастырь в честь копья, которым римский сотник пронзил тело Христа, когда он висел на кресте. Позже привез его сюда апостол Фадей, и реликвия эта долго находилась в Гегарде. Сейчас увидеть ее можно в музее Эчмиадзина, где она хранится в позолоченной серебряной коробке и открыта всеобщему обозрению.
Озеро Севан, самое большое из озер Кавказа – любовь и гордость армянского народа, живописнейший природный водоем, родной дом севанской форели (называется ишхан) и местной армянской чайки. Расположено оно в межгорной котловине на высоте 1900 метров и наверняка имеет тектоническое происхождение. Северный берег его крутой и окаймлен изрезанными горами, южный более извилистый, спускается к воде широкой чередой черных каменных холмов из остывшей базальтовой лавы. Эти холмы к востоку переходят в вулканическое плато, над которым в разных местах высятся правильные конусы недавних (по геологическим меркам) вулканов.
Обычно, любители старины и природных красот посещают на Севане два места: храм Айрованк на южном берегу и монастырь Севанованк на полуострове на западном берегу озера.
Первый из них поменьше, был построен в IX веке из черных и буроватых тесаных базальтовых глыб на каменистом холме возле озера. В целом имеет прямоугольную форму с гавитом (большим помещением-входом) и увенчан несколькими куполами в виде округлых пирамид с крестами. Внутри – как во всех старинных храмах Армении, ничего лишнего: шершавые темные стены, распятие среди вазочек с цветами, икона над ними, всегда горящие свечи – никакое излишнее украшательство не отвлекает от мыслей о Всевышнем. Снаружи среди выступов скал можно увидеть многочисленные хачкары – резные каменные кресты, они же памятные стелы, обычно встречающиеся вокруг каждого древнего армянского храма.
Севанованк более известен, он обязательно присутствует на всех фотографиях Севана. Находится он в очень уж живописном месте – на полуострове, на вершине высокого холма, с которого открывается дальний обзор на озеро и его берега. Монастырь основан в IX веке принцессой Мириам, но на этом месте до этого уже существовала христианская церковь начала IV века, одна из древнейших в мире. Рядом с монастырем армянский царь Ашот Железный в 921 году разгромил войско арабских завоевателей. Сейчас от крепостной стены вокруг монастыря осталось только основание, но две древних церкви – Сурб Аствацацин (Святой Богоматери) и Сурб Араколоц (Святых Апостолов) сохранились хорошо и являются действующими. Обе они примерно одинаковой формы – кубы с большими барабанами вверху, увенчанными красноватыми пирамидальными гранеными крышами, и издалека выглядят как выросшие из земли огромные кристаллы.
Холм Севанованка – замечательное место, где можно провести полдня, просто созерцая озеро и его окрестности. И пейзаж вам не прискучит, поскольку эта замечательная природная сцена поминутно меняет краски. На Севане климат горный, переменчивый – то облака несутся, то голубое небо и солнце между ними появляются, и пейзаж в зависимости от освящения сразу преобразуется: цвет воды, гор и храмов быстро трансформируются, каждый в своей гамме.
Дорога из Еревана в Тбилиси занимает на минивэне примерно 6 часов. Она ведет через всю Армению с юга на север, и дает полное представление о ее ландшафтах. Сразу же за окраиной Еревана начинаются горные и каменистые места, где во врезах дорог в яркую погоду ярко блестят осыпи из черного стекловатого абсидиана. Густые леса по склонам и долинам начинаются только за Севаном, за Дилижанским перевалом, но ближе к Грузинской границе они опять сменяются пустынными горами и покрытыми травой бесплодными холмами.
Грузинское счастье
«Счастье купить нельзя, а вино можно. Но ведь, по сути, это одно и то же».
«Все, что сказано после пятого бокала – это утечка информации».
«Однажды ты спросишь – что я люблю больше – тебя или вино. Я отвечу, что вино. Ты обидишься и уйдешь, жаль, что не за вином».
«Лучше брюхо от вина, чем горб от работы».
Такие мудрые или игривые изречения на русском языке можно увидеть у винных баров и многочисленных ресторанчиков в центре Тбилиси. Из чего становится понятным, что вино – один из символов Грузии, и его там ценят и любят. А также, что грузины народ веселый и с чувством юмора у них все в порядке.
Счастье для них – это не только вино, конечно. Как и армяне, грузины ценят свою свободу (за независимость Грузии в 1991 году проголосовало 98% ее населения) и подчеркивают это всеми возможными способами. Например, в Тбилиси есть Площадь Свободы. На многих зданиях можно увидеть большие развивающиеся национальные флаги. Флаг у Грузии интересный – на белом фоне (это указывает на чистоту и непорочность) – пять красных прямых крестов: один большой посередине, четыре более мелких по углам. Это обозначает Иисуса Христа и четырех евангелистов. Флаг древний, и существовал в таком виде еще во времена царицы Тамары.
Другое дело, что свобода – понятие относительное, и такие небольшие государства, как Грузия, позволить себе по-настоящему ее не могут. А потому и называют там проспекты именем Дж. Буша, и поэтому же развешивают на видных местах флаги Евросоюза и НАТО. Да это все – пусть бы с ними: с соседями бы не ссорились и не воевали по науськиванию Дяди Сэма.
Политическая свобода – вещь малопонятная, мутная, спекулятивная, и в нее я не верю и не понимаю.
Другое дело – личная свобода и свобода выбора! В путешествиях, да к тому же в отпуске, приближаешься к ней ближе всего. Куда хочу, туда и хожу или еду, и ничто не тяготит, и голова благостно ни о чем не болит! А почему бы не в Боржоми, попить минеральной водички? Или полюбоваться на старину, в Мцхету, древнюю столицу Грузии? Или в старые Тифлисские бани, где с удовольствием нежился в ванных еще достославный наш поэт А.С. Пушкин?
Пожалуй, лучше всего начать с самого Тбилиси, города пестрого, живописного и жизнерадостного.
Тбилиси, бывший Тифлис – город с оригинальной топографией. Расположен он в долине реки Куры (Мтквари), у которой правый берег вертикально-обрывистый, а левый занимает террасу или пологий склон. Склон этот, постепенно повышаясь, переходит в узкий хребтик с крепостью Нарикала наверху. Вдоль реки расположена старая часть города. Современные жилые кварталы располагаются по периметру, следуя рельефу, но в целом тоже вдоль реки.
В старой колоритной и уютной части города («Кала») на площади радиусом примерно в 1-2 километра сохранилась своеобразная постройка – опоясанные деревянными террасами-галереями каменные двух-трехэтажные здания с тесными двориками, сушащимся бельем и деревянными лестницами наверх. Местами, среди домов сохранились фрагменты каменных оборонительных стен и узкие горбатые улочки, мощеные булыжником.
Основные наиболее красивые здания Тбилиси расположены на левой стороне Куры. Здесь же размещаются парки, несколько средних по размеру церквей, правительственные здания и парочка новых достраивающихся небоскребов.
Церкви желтого кирпича – примечательная особенность старого Тбилиси. Их внешние контуры в целом напоминают русские храмы, купола как у армянских храмов, то есть конусные, но не граненые. Внутреннее убранство и росписи, пожалуй, тоже ближе к русским православным. Подступы к храмам караулят нищие старухи, которых в Тбилиси немало, и просят они милостыню весьма настойчиво.
Серные бани – еще одно примечательное место в Тбилиси. Находятся они в самом центре, в окружении газонов и цветников, вдоль ручья – правого притока Куры, и уже на расстоянии ощущаются по запаху сероводорода. Внешне бани выглядят как большие и маленькие купола из красновато-серого кирпича, с отдушинами на верхушках. Под куполами находятся отделанные мрамором и плиткой комнаты с бассейнами. Вода подается минерализованная природная весьма горячая, долго в такой не усидишь, и поэтому ее лучше смешивать с холодной. Бассейны настолько глубокие, что если в них стоять, то выйдет по шею. Стоит это удовольствие на российские деньги около 900 рублей в час. Александру Сергеевичу Пушкину (он был здесь в 1829 году) купания в расслабляющей водичке тоже весьма понравились: «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлисских бань». Архитектура бань иранская, и когда-то их обслуживали персы. До революции большая часть из них принадлежала частным владельцам, грузинским князьям и богатым людям.
Есть в Тбилиси рядом с серными банями мечеть, в которую по пятницам во множестве устремляется смуглой наружности народ, в том числе немало негров.
Крепость Нарикала на горе Мтацминда особенно красиво выглядит ночью с прожекторной подсветкой – как сияющая золотая корона, венчающая темный контур города. Местные жители называют ее «душой и сердцем Тбилиси». Появилась она одновременно с его основанием, в IV веке нашей эры. Три века спустя она была перестроена захватчиками, и являет собой типичный пример арабской фортификации. Кто видел Тбилиси со стен крепости, подтвердит, насколько замечательная понорама на город там открывается! На реку и обрыв вдоль него, на Сионский собор внизу, огромный новый храм Цминда Самеба на холме на другом берегу, стеклянный голубой Мост Мира и старый район Метехи с собором Божьей матери.
Часть крепости разрушилась, другая сложена настолько прочно, что еще долго простоит. В широкой части цитадели находится светлый храм святого Николая, а за крепостью, вдоль ущелья с водопадами, тянется ухоженный ботанический сад.
В курортный Боржоми из Тбилиси можно попасть на электричке, но проще и быстрее на микроавтобусе. Городок это небольшой и заметно растянут по долине одноименной речки. Источники находятся в ущелье бокового притока Боржомки. На выходе из него стоят симпатичные дома, некоторые явно дореволюционного времени, и ряд модно оформленных отелей с галереями и башенками. Доступный всем павильон под голубоватой стеклянной крышей находится в Парке минеральных вод. Вода течет из кранов теплая, с солоноватым вкусом и серным запахом.
Археологи доказали, что место это было известно с самых старых времен, с первого века нашей эры – они нашли здесь ванны, выдолбленные из камня.
Заново открыты эти воды были в 1829 году, солдатами квартировавшего в городке Херсонского полка. Солдаты обратили внимание на выходы теплой пахнущей водички, а их полковник оценил ее целебное воздействие на примере своего желудка. Со временем источники стали известными и получили свои имена, в их окрестностях стали строить виллы и гостиницы. Самым известным стал Екатерининский источник, в честь благополучно излеченной дочки наместника царя на Кавказе. До революции, Боржоми облюбовали аристократы и члены императорской фамилии, после – товарищ Сталин и его окружение. Строительство первого разливочного завода началось еще в 1854 году, а в 1894 году заработал завод великого князя Михаила Романова. Водичка становилась все более популярной, прибрела сначала общероссийскую, а затем мировую известность и сейчас продается в 30 странах мира.
Вдоль быстрой скачущей по валунам Боржомки вверх по ущелью ведет пешая дорожка. Если вы пройдете по ней часа полтора по живописному смешанному лесу с цветочными полянками, то в конце пути увидите несколько бассейнов с теплой минеральной водой, куда с удовольствием ныряют представители разных народов. По дороге тропа пересекает несколько ручьев, впадающих в главное русло, и некоторые из них имеют белесый оттенок и пахнут сероводородом – похоже, минеральных источников в этих краях немало.
Мцхета является одним из самых древних городов Грузии (появилась в V в. до н.э.) и восемь веков была ее столицей. Об этом факте знают все ее жители, но затрудняются ответить, в какие это было времена. В четвертом веке здесь христианство было объявлено официальной религией Грузии, в пятом веке нашей эры столицей стал Тбилиси, а два века спустя арабы полностью уничтожили старую Мцхету.
Самый замечательный вид на этот красивый город и его окрестности открываются из монастыря Джвари (Святого креста) на вершине высокого холма. Монахи поднимаются сюда на службу несколько километров ежедневно. Монастырь этот VI века является одним из самых известных в Грузии, и у нас так же, благодаря стихотворению М.Ю. Лермонтова: «Там, где сливаяся, шумят, обнявшись, словно две сестры, струи Арагвы и Куры…». Послушником в нем был Мцири, сбежавший, как известно, в поисках воли, свободы и приключений из этого продуваемого всеми ветрами угрюмого, печального, но и величественного места.
В самой Мцхете находится еще несколько церквей, и самой большой и прославленной из них является патриарший храм Светицховели («Святой Столп Господень») XI века. Находится она в самом центре города, за крепостной стеной. Удивляющий своими размерами и красотой храм являлся фамильной усыпальницей князей Багратиони и членов грузинского царского рода. По мраморными надгробиям склепов на полу церкви видно, что несколько последних поколений Багратионов традиционно служили в русской императорской армии, все в больших генеральских чинах, и некоторые из них погибли на полях сражений.
В храме Светицховели к нам подошел колоритный старик-священник с длиной седой бородой. Видно было, что человек он живой и общительный, и подозреваю даже, что веселый. Увидев среди прихожан новых людей, он обязательно подходил к ним с расспросами, и с нами тоже получился разговор: Вы не крещеные? Зря, зря… Откуда приехали? Из Хабаровска? (Такого города он не знает). С Амура? (Это ему знакомо). Там ведь на Амуре есть золото? А Аляску почему назад у Америки не требуете? Уже двести лет прошло. Нехорошо это, своей землей торговать! (Тут я с ним согласен на все сто. Нехорошо!).
Вокруг Светицховели несколько кварталов перестроили под старо грузинский стиль, выглядит это туристическое место весьма достойно, но с ощущением старины не очень получается. Здесь же находятся ресторанчики и ларьки с чучхелой. При ее покупке необходимо проявлять осторожность: похоже, в загустевший сок, которым связывают орехи, местные бизнесмены щедро добавляют крахмал или муку (полагаю, для большего веса), и спустя три дня чучхела обильно зацветает плесенью.
Из других достопримечательных мест можно посетить еще монастырь Самтавро и живописные развалины маленькой крепости Бебрисцихе на скале над Арагвой, увенчанные большим грузинским флагом.
В Грузии история в красивой оправе из живописной природы встречается на каждом шагу. Это древняя страна: первые государства на ее территории, Диаохи и Колхида, появились еще в XII-VIII веке до нашей эры. История ее была такой же не простой, как и Армении. Их грабили и завоевывали последовательно римляне, византийцы, хазары, арабы, монголы, Тамерлан, персы (девять раз), турки (добрый десяток раз). Словом, досталось несчастий и войн Грузии не меньше, чем Армении и бедовой нашей стране России.
Связи с Россией были достаточно давнишними, например, царица Тамара побывала замужем за Ю. Боголюбским, а в 1636 году Кахетинский царь Таймураз присягнул на верность русскому царю. Под сильное влияние России Грузия попала в самом начале XIX века, и с тех пор они хорошо ладили.
Стать самостоятельным государством Грузия попыталась в 1918 году, но Красная армия не позволила случиться такому безобразию. Дальше последовал вполне благополучный период в составе СССР и новая волна смуты, накрывшая этот цветущий край во время «горбостройки».
В разгонах демонстраций в Тбилиси в 1989 году участвовали советские войска. Пресса освещала ужасные вещи: как громила-десантник с саперной лопаткой в руке гнался за грузинской старушкой, желая кардинально сократить и так недолгое время ее оставшейся жизни. Ярко представляя эту сцену в лицах, вижу бабулю, «божьего одуванчика», стремительно несущуюся по проспекту Руставели от неповоротливого злобного детины: «шалишь, парниша, не догонишь!».
Последующая политическая история Грузии была бурной и сложной. В 1990 году, стараниями бывшего диссидента Звиада Гамсахурдия и местных националистов была провозглашена независимая Республика Грузия. В апреле 1991 года Верховный Совет Грузии принял Декларацию о независимости, которую в тот же день (!) признал главный мировой провокатор США, что и не удивительно, потому что это лило воду на мельницу развала СССР. В конце этого же года Гамсахурдия бежал после военного переворота, и в президентском кресле оказался Эдуард Шеварнадзе. Для сохранения своего неустойчивого места он обратился за военной помощью к России, в обмен на участие в СНГ. В 2003 году в результате «Революции Роз» господин этот потерял свое высокое место, и настал черед демагога Михаила Саакашвили, почти единодушно поддержанного всем народом. Имеются сильные подозрения, что является он (до сих пор) агентом ЦРУ, а поэтому без ссор и войн с соседями (Южной Осетией, Абхазией и Россией) не обошлось. Через пять лет на президентском посту его сменил более адекватный Маргвелашвили, а по Саакашвили с тех на его родине скучают тюремные нары. В последнее время отношения с Россией постепенно налаживаются, что хорошо видно по наплыву наших туристов, с удовольствием посещающим эту благословенную страну.
Проблем с русским языком в Грузии не ощущается, так или иначе на нем говорят почти все. За все время я встретил всего двух девиц, которые на чистом русском заявили, что им не владеют. Есть и надписи на нашем языке, хотя заметно преобладают свои грузинские.
Поделюсь некоторыми наблюдениями из моих перемещений по двум Закавказским странам.
В путешествиях по Грузии видно, что с природными условиями грузинам повезло больше, чем армянам. Во-первых, Грузия имеет выход к морю. Во-вторых, долины там шире и плодородней, соответственно, и сельским хозяйством удобнее заниматься. И климат у них теплее из-за того, что долины находятся немного выше уровня моря.
Христианские народы Кавказа любят свою религию и церковь. Пожилые люди крестятся, когда проезжают мимо храмов. Церкви обычно строились на возвышенных местах, чтобы их было видно издалека.
В Армении, в отличие от Грузии, не видно курящих девушек, а также нищих разного рода.
В Армении больше красивых девушек, в Грузии – видных парней (выглядят прямо-таки как витязи в тигровой шкуре).
В центре Тбилиси видел небольшую демонстрацию националистов в масках, размахивающих трехцветным кизилово-(красно-бурый цвет)-черно-белым знаменем. Белый цвет этого знамени, оказывается, обозначает надежду на лучшее будущее, кизиловый – цвет победительных перемен, а черный – период гнета под дикой и ужасной страной Россия. Интересно, что еще надобно этим типам – ведь живут они давно уже в самостоятельном государстве?
Русских в Армении всего полпроцента, в Грузии менее двух, но русский язык знает большинство населения, и это кое-что значит. Например, то, что связь между Россией и народами Кавказа все еще является крепкой, перессорить окончательно нас не удалось, снимаю шляпу перед армянами и грузинами!
А все-таки жаль, что на части разорвали великую страну СССР, где десятками лет люди жили вместе, забыв о конфликтах и распрях. Работа по сплочению и установлению дружелюбного добрососедства между народами была проделана важнейшая, огромная, до сих пор по достоинству не оцененная.
В Боржоми старик грузин, с которым я разговорился, при расставании пожелал мне «всегда добра и мира!».
И мне в ответ, хотелось бы пожелать благополучия, добра и мира всем Кавказским народам.
Ереван-Тбилиси
27 марта-4 апреля 2016г