Питер-Москва, сырой декабрь 2005
До конца 2006 года оставалась неделя, когда я попал Петербург в научную командировку во ВСЕГЕИ (Всероссийский геологический институт). Ходить по таким дворцам науки, как это старейшее в России геологическое научное учреждение, и иметь возможность общаться с известными учёными – это приятная и ценная возможность. К сожалению, такие поездки мне выпадают не часто.
К трехсотлетию Геологической службы России ВСЕГЕИ привели в порядок, не пожалев средств на евроремонт. Здание отремонтировали замечательно. Сейчас там работает не более 600 человек вместо 2000 в предыдущие доперестроечные годы. По широким светлым коридорам бродят в основном старики в возрасте около 60 лет или более, а молодежь представлена либо лаборантами, либо компьютерщиками. Поэтому понятно, что одолевает печальная мысль: кому будут нужны храмы и дворцы науки, если в них будет некому работать?
И ещё обращает на себя внимание, кроме появившихся повсюду стальных дверей и охранников, что учёный народ стал жить менее дружно и более замкнуто, разбившись на микроколлективчики и рассосавшись по кельям-кабинетам.
В институте мне довелось пообщаться с несколькими известными специалистами, в числе которых был Евгений Витальевич Плющев. Его книга «Геохимия и рудоносность гидротермально-метасоматических образований» является для меня (и не только) настольной, покоряя своим глубоким подходом к классификации гидротермально-метасоматических изменений.
Не преминул посетить и музей ВСЕГЕИ, который размещается в огромной зале на третьем этаже. Музей гордится множеством прекрасных образцов-экспонатов, выставленных под стеклянными витринами, в частности, бериллов и изумрудов. Одну из стен занимает прекрасно сделанная географическая рельефная карта СССР из самоцветов в виде мозаики – 6 метров в высоту, 8 в длину, и отдельно – два герба: РСФСР и Грузинской ССР, тоже из камня.
По вечерам, если оставалось время, бродил по городу и посещал известные музеи-особняки (Меньшиковский, Юсуповский), а если задерживался допоздна на работе, оставался в номере небольшой институтской гостиницы.
Вечером на боковых улицах Васильевского острова тихо. Очень тихо и в небольшой гостинице рядом с ВСЕГЕИ, и это мне нравилось. К одиночеству я привык и от него не страдаю.
Каждый раз я смотрю на Питер другими глазами, немного его не узнавая. Декабрь здесь — не лучший месяц, но в любое время года сохраняется своеобразная атмосфера этого северного мегаполиса, которому присуща достойная скромная интеллигентность.
В конце декабря сыпал мелкий снег, было сыро, прохладно и промозгло, словно водили мокрой тряпкой по лицу. Пробирало до костей при температуре всего-то градусов пять ниже нуля. В центре гранитные плиты тротуаров покрывали ледяные кочки и снежная каша. По Невскому, как обычно, спешили по своим делам толпы народа. Нева стояла в торосах, каналы в каменных берегах мерно и тяжело колыхались чёрной водой, из темноты улиц контрастно выступали подсвеченные исторические здания… Вот огромный Исаакиевский собор, облицованный серым мрамором, мрачный и тяжёлый в пасмурную погоду, с красновато-тускло отсвечивающим позолоченным куполом. Зимний дворец и Дворцовая площадь, где часто проводятся общественные мероприятия. Розово-бурая огромная пряничная церковь Спаса на Крови... Серые, буроватые, тёмные, жёлтые, розовые здания центра бывшей имперской столицы огромны, капитально-внушительны, элегантны, стильны, в них много вкуса, несмотря на внешнюю тяжеловесность и массивность. Брожу и брожу по огромному и великому городу, дышу его сырым воздухом, и история нашего государства с его славными и драматическими страницами словно оживает передо мной.
Толпы народа на улицах и в метро в Питере так же угнетают, как и в Москве.
С другой стороны, даже в центре есть тихие улочки и проулки. В один из них я завернул, выйдя с Дворцовой площади. На улочке почти никого не было – только на удалении маячила несуразная фигура какого-то высокого сутулого типа, судя по изрядно помятой внешности, наркомана. Несмотря на холод и сыпавший негустой снег, он был без верхней одежды и без шапки. Стоял, покачиваясь с пятки на носок, с трудом удерживаясь на ногах. Когда я подошел поближе, наркоман поднял голову вверх и как-то по-звериному завопил – очевидно, у него была ломка. К нему уже приближалась парочка милиционеров, лениво постукивая себя резиновыми палками по бедру. Я не стал дожидаться развязки этой сцены… Наркомания, по слухам, превратилась в страшный бич Петербурга.
Дворец А. Меньшикова, фаворита Петра I и первого генерал-губернатора Петербурга, похож на большой и богатый дом какого-нибудь голландского или немецкого купца. В Петровское время дворец был самым роскошным в Петербурге. Снаружи он жёлтый, с окнами в частом переплете. Своды внутри арочного типа, а комнаты, кроме зала для ассамблей, небольшие. Мебель немецкая, тяжёлая и массивная, тёмная, резная. Стены закрывают шпалеры (разновидность гобеленов), в шкафах выставлена бронзовая, серебряная, фарфоровая и оловянная посуда. Несколько комнат целиком покрыты, включая потолок, голландскими расписными изразцами.
В этом трёхсотлетнем особняке становится реальным давно минувшее, и я представляю себе одну из первых ассамблей таким вот зимним вечером… Вдоль Невы дует сырой и пронизывающий ветер, но во дворце тепло от печек-голландок. В главной зале играет музыка, там светло и много народа. Рядом, в небольшой комнате, душно и накурено. В свече свечей ярко поблёскивают бело-фиолетовые изразцы. За столом собралось несколько человек, среди них Петр и Светлейший князь Меньшиков. Последний что-то оживленно рассказывает, Петр весело хохочет и подливает себе пива в высокую оловянную кружку…
На протяжении долгого времени во дворце размещался кадетский корпус. Дворец был «развенчан», как только его хозяина, Александра Даниловича Меньшикова, отправили в ссылку. Вазы и короны с дворца были сняты. Особняк в первозданном виде был реставрирован в советское время, на что потребовалось больше двадцати лет.
Дворец Юсупова — другой замечательный особняк Петербурга, который может посетить любитель русской истории. По отзыву компетентного английского журнала, это большое трёхэтажное здание на Мойке со славой «энциклопедии петербургского аристократического интерьера» являлось лучшим частным домом царской России. С 1830 по 1917 год владельцами дворца были пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых. Их пращурами были ногайские князья, которые перешли на службу к Ивану Грозному. С течением времени, они стали крупными землевладельцами и затем промышленниками, войдя в число пяти богатейших семей России. Князь Николай Юсупов сумел стать коронационным маршалом трёх императоров, а на Феликсе Юсупове по мужской линии род пресёкся. Потомки князей до сих пор живут в Греции и Франции.
Среди анфилады роскошных комнат дворца запоминаются банкетный, танцевальный и мавританский залы, последний — мрачноватый красно-золотой, узорчатый и расписной. Замечателен домашний театр с небольшой залом, всего метров десять в длину, с тремя ярусами лож. Он выглядит, как золотая игрушка-шкатулка, изящно выполненная и очень уютная. Здесь выступали многие театральные знаменитости и принимали высоких гостей, в том числе членов императорской фамилии. Дворец располагал знаменитой коллекцией картин, большую часть которых передали в Эрмитаж и Русский музей.
А ещё дворец известен тем, что в его подвале заговорщики в 1916 году убили любимца царской семьи Гришку Распутина – тёмного и мутного выходца из низов народа.
Перемещаясь по залам дворца, в одном из них, на женской половине, я набрел на коллекцию платьев знаменитого ныне модельера В. Зайцева из муслина, шёлка и газа. Не могу похвастаться, что являюсь специалистом по нарядам, тем более столь утончённым. Но действительно, в них чувствуется рука большого мастера, бездна фантазии и вкуса.
Кронштадт и Гатчина, наряду с другими историческими городами «Жемчужного ожерелья» Северной столицы, легко доступны, а потому грех было их не посетить.
Кронштадтпоказался мне малым подобием Питера. Добираться до него можно минут за сорок, по дамбе через Финский залив. Плоские берега залива у трассы на Кронштадт обступили огромные жилые новостройки, квартал за кварталом, в основном красно-белые, напоминающие слоёные пироги.
Зима в этих местах — время тусклых красок: лёд на заливе розово-серый, с пятнами белого снега, под небом, серо-розовым.
Кронштадт начинался с форта Кроншлот, основанного Петром I на маленьком островке-отмели к югу от острова Котлин. Оборонительные сооружения перекрыли для возможных врагов главный фарватер, ведущий к устью Невы, где строилась новая столица империи. Укрепления, включавшие в себя и две батареи на острове Котлин, были готовы 7 мая 1704, и эта дата считается временем основания города морской славы. В 1723 году на Котлине заложили крепость и дали ей имя Кронштадт. Петр считал город частью столицы. Здесь работали лучшие архитекторы, был разработан перспективный план города с широкими, по-столичному, улицами и большими площадями.
К началу XX века неприятеля встречали мощные крепости и форты Кронштадта, построенные и постоянно модернизируемые с учётом последних достижений военной науки, и 17 искусственных островов с укреплениями. Многие сооружения не имели аналогов в мировой военной архитектуре. В Кронштадте находился целый ряд высших военных учреждений и торговый порт.
Ещё город славен тем, что отсюда ушли две наиболее славных и известных в истории российских морские экспедиции — кругосветная И. Крузенштерна и Ю. Лисянского и антарктическая экспедиция М. Лазарева и Ф. Беллинсгаузена. А ещё тем, что здесь был создан первый российский пароход и первый ледокол. Здесь проживали известные адмиралы С. Макаров (ему установлен памятник на соборной площади), Ф. Ушаков и П. Нахимов. Еще известен город событиями «Кронштадтского мятежа» — антибольшевистского восстания в марте 1921 года.
Так же, как Питер, город состоит из улиц, пересекающимися под прямыми углами, а также аллей с рядами деревьев, рядом с которыми тянутся красные кирпичные казармы флотских экипажей. Некоторые из них пустуют, стёкла выбиты. На улицах народа немного. В качестве военной символики, у двух зданий установлены большие морские круглые мины, у одного торпеда, и ещё в одном месте — рубка подводной лодки.
Достопримечательностями старого Кронштадта являются две большие красивые церкви. Первая из них голубоватая, с тёмными куполами, классической формы.
Вторая — видный издалека семидесятиметровый Морской Собор, храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, покровителя моряков. Это огромное светлое сооружение, увенчанное внушительным тридцатиметровым куполом с ярко-зелёными окантовками и золочёным крестом наверху. Внешне церковь напоминает Софийский собор в Стамбуле, по образу и подобию которого и была построена в 1913 году. Морской Собор украшают огромные полукруглые окна под куполом, железные витые кованые решетки на окнах, выступающие классические колонны, вставки – вырезанные из камня цветы и виноградные листья – всё под тон светло-серому цвету здания.
В двадцатые годы храм был закрыт, и с тех пор использовался в других качествах — то как клуб, то как кинотеатр или музей.
В Гатчине наиболее известной достопримечательностью является Императорский дворец и парк. Начинался дворец как охотничья мыза-замок, который был подарен Екатериной II графу Григорию Орлову. Вслед за Орловым дворец перешёл к Павлу I и стал великокняжеской и императорской резиденцией. Позже здесь любил проводить время император Александр III со своим семейством.
Внешне дворец впечатлил меня только размерами. Выстроен он в упрощенном стиле, в виде некоторых английских замков позднего времени, и окрашен в грязновато-жёлтый цвет. Внутри, после погрома немцами в годы войны, была восстановлена только часть апартаментов, в том числе небольшой тронный зал. Стены реставрированных комнат украшают шёлковые искусно шитые серебром обои и гобелены, подаренные французским королём Людовиком XVI. И невозможно не восхититься замечательным паркетом из разноцветного дерева (сочетаются белый, жёлтый и красный цвета) с узорами в виде растений и веток.
Вокруг дворца в холмистой местности раскинулись парки площадью в 700 гектаров в английском стиле с дорожками, каналами, мостиками через них и озёрами с дикими утками.
В Москве я был недолго, всего один день. Столица активно расширяется, обрастая множеством новостроек. Растут высотные башни апартаментов, здания офисов, 12-рядные магистрали забиты автомобилями. От этого мегаполиса всегда остается впечатление, что миллионы людей, в спешке и зашоренные, непрерывно бегут по головам друг друга.
Изыскав пару часов до отлёта, осмотрел снаружи гигантский новый светло-серый Храм Христа Спасителя. Сооружение это имеет в высоту 105 метров и размещается на обширном парапете, вымощенном красным гранитом и лабрадоритом. В храм ведут чугунные массивные высокие двери, а от парапета перекинут мост через Москву-реку. Отсюда открывается панорамный вид в разные стороны, в том числе и на Кремль.
Санкт-Петербург-Хабаровск, декабрь 2005 г.
Ласковый май-2006. Столица и не только
В мае 2006 года я попал в Москву в командировку для редактирования научной монографии, которую наш институт (Институт тектоники и геофизики (ИТиГ), г. Хабаровск) разместил в издательстве «Наука».
Рассматривая через иллюминатор самолёта проплывающие внизу сизые просторы ещё не проснувшейся Сибирской тайги, мысленно строил планы будущего паломничества по историческим местам Подмосковья: Загорск... Ростов Великий... Это возможно... Да, хорошо бы было поколесить по Золотому кольцу с его городами-бриллиантами, посетить места священные и культурные, которые так же волнуют мою душу и воображение, как и самые экзотичные и дальние природные уголки Земли. Неплохо бы ещё было попасть в Псков — давно мечтал... Да и в самой Москве есть ещё на что посмотреть.
Столица встретила своей обычной сутолокой, за которой и весна меньше замечается. Толчея и скопления больших толп народа всегда угнетали меня. В силу этой причины, а также ввиду дороговизны московских гостиниц, решил устроиться в Сергиевом Посаде (Загорске) в 70 километрах от столицы по Ярославской дороге и отсюда ездить в редакцию на электричке.
Подмосковье довольно густо заселено, городки и посёлки вдоль дороги следуют один за другим; график движения электричек очень напряжённый. В этой местности леса
всё ещё преобладают над полями. Состоят они из березы, иногда встречается много высоких елей, по крутым склонам в овражки спускаются сосны. С дороги видны малахитовые в лесу и блеклые на просторах речки. У дачных поселков леса расступаются, уступая место рядам домиков и домов, скромных и богатых.
Весенняя погода здесь переменчива: проглянет солнце – и тепло; нагонит тучу, и сразу поднимется ветер, станет прохладно, забрызгает дождем. Но в целом, это приятное, ласковое время года, ароматное от запахов пробуждающейся земли, радующее глаз своей нежной свежей зеленью.
В Сергиевом Посаде я поселился в гостиничке церкви Архангела Михаила – небольшой кирпично-красной, с зелёной крышей, построенной незадолго до революции. Достался мне на втором этаже светлый маленький номер со стенками, обшитыми лакированной доской, с иконками в углу.
На первом этаже находилась скромная столовая с пианино и несколькими столами, на стенах висели иконы в медных окладах, в шкафу выставлены религиозная литература и Православная энциклопедия. Гостиница создана для паломников, а поэтому она простенькая и недорогая. Здесь вам гостеприимные «матушки» подадут и завтрак, и ужин – тоже простые и недорогие.
В этой гостиничке я провел несколько счастливых дней, редактируя в тишине за столиком в углу свою книгу. Время от времени рядом проносилась электричка, с соседнего хлебозавода сладко веяло ароматом свежеиспеченного хлеба. Под окнами тихо шелестели листвой несколько берез, за которыми пестрели цветами небольшие клумбы. По вечерам из Лавры доносился звон колоколов. Вокруг тихо и сладко дремало под тёплым майским солнцем настоящее, милое русскому сердцу Подмосковье…
Москва, Москва....
Кое-что в предыдущие мои приезды в столицу из того, что хотелось, я посетить не успел, и решил наверстать упущенное на этот раз. И пользуясь хорошей погодой и свободным временем в воскресные дни, обошёл несколько известных исторических мест. Понимая, что до меня они были описаны и образнее, и профессиональнее, пишу о них вкратце, и только о своих впечатлениях.
12 мая посетил Государственную галерею Ильи Глазунова, творчество которого, в категориях качества и количества рисунков и полотен (около 600) можно назвать уникальным.
Под галерею Правительство Москвы выделило и отреставрировало в центре Москвы, на улице Волхонка, рядом с храмом Христа Спасителя большой трёхэтажный особняк. Это празднично выглядящее ярко-зелёное здание, украшенное белыми каменными наличниками.
Экспозиция эта – единственный в стране музей одного художника.
Илья Глазунов остаётся одним из самых известных художников Мира. Основную славу ему принесли «Мистерии» – огромные композиции-коллажи, отражающие наиболее значимые события XX века в истории России («Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Рынок нашей демократии», «Разгром Храма в Пасхальную ночь»). Масштабные полотна эти – галереи образов, где наиболее известные художники, писатели, композиторы соседствуют с царями, святыми, военачальниками и политическими деятелями. Выписаны полотна замечательно, впечатление от них огромное, и репродукции передать его, конечно, не могут.
Секрет здесь, кажется, не только в размерах картин, но и в художественном мастерстве, с которым художник выписал каждый портрет, каждую деталь; в замечательном владении цветом, игрой его контрастов, в использовании особенно ярких, флуоресцирующих красок. Они значительно усиливают впечатление, а красные тона придают полотнам тревожный, драматический оттенок.
По яркости изображения, по его пестроте картины сходны с произведениями Б. Кустодиева и Н. Рериха, но жанр и сюжеты, конечно, другие. Это повествование в художественных образах, это рассказы об истории России, которую автор видит, кажется, в трагическом свете.
«Мистерия XX века» является самым прославленным его произведением.
В левой части этого полотна на фоне неба, освещённого кровавыми зарницами пожаров, доминирует фигура увлеченно ораторствующего Ильича. Справа от него уместилась группа известных нацистов во главе с Гитлером. Ниже слева с ними соседствуют Николай II и Гришка Распутин с его дикими глазами, с рукой, поднятой для неправедного благословения. Ещё ниже видны известные учёные и писатели и как бы отдельно от них – маленький съёжившийся Чарли Чаплин.
В центре внизу – ряд характеров, среди которых наиболее крупным планом выписан Мао-Цзэ-Дун, рядом обнажённая девушка в профиль; на правой стороне на дальнем плане – гриб атомного взрыва; ближе скульптура Рабочего и Колхозницы, на переднем плане правители СССР с Горбачевым впереди; правее – довольный собою Ельцин, торжествующе поднимающий вверх кулак, Статуя Свободы с факелом, храм Христа Спасителя и фигура Святой Руси в шлеме, с мечом в руке; в центре наверху – Иисус Христос в золотом нимбе.
В правом и левом нижних углах – два автопортрета Ильи Глазунова. В левом он ещё молодой, на вид тридцатилетний. Ниже и левее его длинная лестница, по широким каменным ступеням которой медленно бредёт вверх маленький человек. Выше над лестницей, на фоне тёмного неба видна полоска яркого тревожного заката.
На автопортрете в правом углу картины художнику ближе к шестидесяти. Возраст и им пережитое выдают усталые лицо и глаза. У его ног – зрелые золотые колосья и крапива – символы радостей и превратностей нашей бренной жизни. Рядом с ним та же лестница и закат, только человечек забрался выше, и до конца лестницы осталось не так уж много.
Более мелких деталей гораздо больше: картину полностью не перескажешь, её надо изучать.
Менее крупные картины Глазунова касаются нескольких неиссякаемых тем, дорогих сердцу русского человека: его истории, его настоящему, скромной природе Руси и православной религии, как древнего источника нашей духовности.
Очень удаются Глазунову пейзажи – монастыри на берегу тихих озер, луга да лесочки – ничего броского. Знакомые и такие близкие сердцу ландшафты Средней России. Выше над ними – мятежные небеса с быстро несущимися облаками, с яркой синевой в редких прорехах.
Или Новодевичий монастырь в мартовское время: белокаменный, с красными верхушками башен, в праздничном сиянии золотых куполов. Ниже рыжеватый склон в пятнах подтаявшего снега, полого спускающийся к серо-голубому ещё стылому озеру.
Есть галерея блестяще выписанных маслом портретов – например, П.А. Столыпина и жены художника Нины, а также рисунков-портретов, словно сошедших со страниц романов Ф. Достоевского: болезненно-бледные большеглазые лица людей на фоне косого дождя и серых каменных стен питерских зданий.
Затронута и историческая тема времен монгольского нашествия и начала становления Руси.
Тема Христа проходит у художника особо. Спаситель выписан с любовью, с глазами светлыми и страдальческими: «Храни Бог Россию…»
Мне показалось, что полотна Ильи Сергеевича не оставляют ни радостного, ни светлого чувства. Они – как та символичная лестница с одиноким маленьким человеком и тревожным закатом на горизонте. Психологический фон этих картин – печаль, сопереживание и «безгневие полное». Это произведения Великого Пессимиста, нашего современника, прошедшего через «перестройки» и хаос в стране на рубеже тысячелетий, когда, как казалось, уже не во что было верить. Но оставляющего нам, тем не менее, и Веру, и Надежду, и Любовь. А поэтому есть в его произведениях тема красивой русской женщины – в пёстрой шали и со светлой косой, либо в шляпке, темноволосой. И почти всегда – с глазами грустно-задумчивыми.
Несколько залов занимают так называемые «русские картины» художника, в которых использованы иконописные приёмы, и в качестве изобразительных средств, не только краски, но и ткань, дерево и жемчуг.
Один зал занимают старинные иконы, большие и маленькие, собранные, сохраненные и отреставрированные художником. Есть старинные – XV-XVI веков, есть и более поздние. Большая часть икон находится в медных оправах. В этом же зале выставлена мебель – старая, резная, выполненная в «неорусском» стиле по эскизам знаменитого художника-сказочника В. Васнецова.
Кто-то говорит: Глазунов – «придворный художник», а поэтому ему – и своя галерея, и честь, и слава.
А мне кажется – всё это ему по заслугам, по великому трудолюбию, по большому вкладу в Российское искусство. Удивляешься колоссальному труду одного человека, успевшего сделать столь много. К тому же у И. Глазунова тема Родины – на первом плане. А картинами своими Великих Мира сего он не воспел, поместив наравне со многими другими, – и поэтому незачем им его любить.
Пушкинский музей находится рядом с галереей И. Глазунова. Это крупное собрание старинных вещей: древнегреческих, древнеегипетских, индийских, ассирийских, и других в подлиннике.
Одной из крупных экспозиций является Древнеегипетская, охватывающая несколько периодов этой давно исчезнувшей страны. На выставке среди экспонатов бусы и другие украшения из фаянса и терракоты, изделия из керамики и стекла: скарабеи, богиня Исида, бог Себек с головой крокодила, бог Анубис в виде дикой длинноухой собаки, богиня Баст в виде кошки, священные животные (в том числе павиан) и птицы (в том числе ибис); сокол в короне Верхнего и Нижнего Египта, забальзамированные и туго запеленованные мумии с посмертными масками; саркофаги – в основном, периода Птолемеев, с деревянными очень искусно расписанными футлярами. Краски древних мастеров хотя и потускнели, но в основном сохранили свою яркость, особенно ляпис-лазурь.
Украшения из Трои представлены браслетами и височными кольцами из раскопок Шлимана. Они выглядят грубовато, конечно, для нашего времени, но были совершенно замечательными для того, когда ювелирное искусство только зарождалось. Главным украшением этой коллекции является женский царский головной убор из золотых подвесок.
Ассирийские древности представлены, в частности, глиняными клинописными табличками, цилиндрическими резными печатями и печатями круглыми из желтого агата, реже хрусталя и азурита.
Среди других редкостей – индийские каменные статуи времен средневековья, подаренные Индирой Ганди, армянская каменная плита из туфа, покрытая глубоким затейливым узором и металлические вещи – в основном, из раскопок в Эребуни (Ереване).
Пушкинский музей, кроме того, это величайшее собрание не подлинников, качеством не уступающих самим оригинальным шедеврам и выполненные из тех же материалов — бронзы и мрамора. Это совершенные копии наиболее значительных и знаменитых скульптурных и живописных произведений Мира, и не только их, но и просто больших и замечательных артефактов. Копии занимают ряд залов – римский, древнегреческий, средневековый; в последнем есть целые кованные огромные ворота и резные порталы.
Понимаю: создать сам шедевр было труднее – воплотить в жизнь идею и овеществить её, но и повторить то же самое, наравне с гением, уверен, тоже вовсе не просто.
Новодевичий (Богородице-Смоленский) монастырь расположенпочтив центре столицы, а как-то не ощущается, что вокруг огромный город. Крепостные стены его с двенадцатью башнями относительно невысокие, красного цвета, украшенные белой лепниной. С одной стороны его находятся зеленоватые пруды с дикими утками и утятами. Вдоль берегов прудов в аллеях тянутся дорожки, где вороны выпрашивают у вас подачки; с другой стороны шумит потоками автомашин оживлённая Большая Пироговская.
В хорошую погоду здесь приятно просто посидеть на лавочке, с видом на пруд, и когда начинает пригревать ласковое солнце, так и тянет даже помурлыкать.
Монастырь не очень древний, XVI-XVII веков. Он был основан в 1524 году великим князем Василием III в честь взятия Смоленска и стал царским богомольем. В этой обители доживали свой век знатные затворницы, среди которых дочь царя Бориса Годунова Ксения, вдова ливонского короля Магнуса Мария, сестра Петра I Софья и его первая жена Евдокия Лопухина. Новодевичий являлся важным звеном в оборонительном кольце московских монастырей-сторожей. Во время Отечественной войны 1812 года имущество монастыря было вывезено в Вологду, а сама обитель занята французами. При отступлении из Москвы Наполеон приказал взорвать Новодевичий монастырь. Лишь благодаря тому, что монахиням удалось потушить фитили бочек с порохом, обитель была спасена от разрушения. В 1922 монастырь стал «Музеем раскрепощённой женщины», в 1934 году филиалом Исторического музея, с 1994 года — ещё и женской обителью.
Внутри крепостных стен несколько церквей, разделённых ровными стриженными лужайками и клумбами с тюльпанами. Здесь нашло себе место немало могил знаменитых людей (А. Брусилова, Д. Давыдова, А.Чехова) или просто славных граждан России. Многие из памятников обнесены чугунными оградками, надгробия отполированы и увенчаны чёрными каменными крестами, некоторые украшены мраморными ангелами.
Самой старой из церквей является белокаменная Смоленская 1525 года, с центральным золотым куполом и четырьмя тёмными боковыми. Напротив неё находится часовня недавней постройки – серая, с резными каменными колоннами по краям, крышей с золотой окантовкой, золочёными решётками с затейливыми узорами на окнах и с золотой луковицей наверху. Кроме церквей и часовен, в монастыре имеются дворцовые палаты и скромные келейные корпуса, караульни, больница и колокольня.
Обогнув трёхметровую кирпичную стену, можно оказаться в некрополе советского и недавнего времени, где покоятся наиболее прославленные российские политические деятели, академики, генералы, адмиралы, артисты и писатели. Пройдитесь по ухоженным аллеям, вглядитесь в золочёные или чернёные надписи, и найдете там могилы Н. Хрущева, Р. Горбачёвой, А. Лебедя, Ю. Никулина, И. Панфилова, В. Маяковского и ещё многих других, чьи имена широко известны в России. Большей частью это красиво оформленные надгробия из тёмного камня или анортозита, выполненные в виде бюстов или барельефов, с полным портретным сходством.
Более всего цветов, белых и красных, возле могилы Ю. Никулина, отлитого из бронзы в натуральную величину. Сутулясь, сидит он с лицом задумчивым и усталым, держа в пальцах сигаретку. Недалеко от него лежит такой же старый пёс, положив морду на передние лапы.
18.05. во Всемирный День музеев, мне довелось побывать в Государственном историческом музее, который занимает, в частности, всем известный кирпично-красный дворец на Красной площади. Накануне, после долгих лет реставрации эта замечательная выставка открылась для осмотров, и народ спешил туда толпами. Мне не приходилось посещать музей раньше, но, говорят, сейчас он стал менее идеологизированным, обладая замечательной по разнообразию экспозицией. Чего тут только нет – от двухметрового в поперечнике голландского глобуса XVII века до кольчуг, драгоценностей, возков, икон, портретов, гравюр, фотографий, рукописных и старопечатных книг, старинного оружия, мундиров, кареты Петра I и клетки, в которой везли на казнь Емельяна Пугачева. Всего здесь 22 000 экспонатов, осмотреть которые подробно за один день абсолютно невозможно. Но всё это — только маленькая толика этой лучшей в стране исторической коллекции, насчитывающей 4.5 миллиона (!) предметов.
Музей был учреждён по личному указанию еще императора Александра II и открыт для посетителей в 1883 г.
Конечно же, трудно описать всё то, что создано руками нашего народа за более чем тысячелетнюю историю. К этой цифре можно смело добавить еще веков шесть-семь, так как первые предметы быта и искусства относятся примерно к IV веку нашей эры. А каменные орудия наших пра-прапращуров и вовсе относятся к неолиту.
В сорока залах музея разворачивается панорама нашей истории, запечатлённой в последовательности: каменный век – предметы и оружие из серебра – бронзовый век – появление стекла – начало железного века с постепенным усовершенствованием орудий.
Каменный век представлен ранними примитивными орудиями из кремней, плотного сланца и кости и более поздними, совершенными. Из последних наиболее замечательными, настоящими шедеврами, мне показались каменные боевые топоры с просверленными насквозь дырками под рукоятку – гладкие, с точными правильными линиями и формами, выточенные из нефрита и плотных магматических пород.
Далее следуют предметы тёмных IV-IX веков, когда редкое население Руси было рассеяно по обширным пространствам глухих лесов. В X веке произошло появление государства и структура общества усложнилась, что вызвало и усложнение предметов обихода. Далее последовала череда многочисленных войн, самой страшной из которых стало монгольское нашествие. Монголы, между прочим, создали крупнейшую в Мире, но непрочную империю. В неё вошли, кроме метрополии, весь Китай с Тибетом, часть Бирмы, вся южная Сибирь и Российская часть Дальнего Востока, весь Иран и Ирак, Ближний Восток и Русские княжества. Волны их сокрушительных нашествий прокатывались от Японии на востоке до Адриатического моря и Германии с Чехией на западе.
В XV веке монгольское иго ушло, и русское государство начало прочно становиться на ноги. С его усилением и ростом развивались ремёсла, искусства и письменность, что отразилось в экспонатах музея: они и лучше качеством, и разнообразнее.
Следующая экспозиция соответствует «Славному» периоду Петровского времени, когда Россия шла на подъём, быстро превращаясь в мировую державу.
Времена послепетровские представлены портретами и оружием того времени, в том числе маленькими салютными пушечками и моделью орудия «Шуваловский единорог». Его прозвали в те времена «Порождением дьявола»: это была пушка с расширяющимся горизонтально дулом, специально приспособленная для стрельбы картечью.
Полы в музее выполнены в виде мозаичного паркета, а интерьеры комнат расписаны соответственно отображаемым временам — то как царские средневековые палаты с листьями и цветами, то в «европейской» традиции петровских времен.
19.05.06 побывал в Кремле. Здесь, как всегда, всё чисто и ухоженно. Ходить можно только там, где указывают. Среди посещающих Кремль туристов много иностранцев, с преобладанием немцев и китайцев, и немало наших детских групп.
Ансамбль церквей великолепен, конечно; и Царь-пушка, и Колокол – всё на месте. В небольшом парке рядом почти безлюдно, здесь стриженые газоны чередуются с красиво распланированными цветочными клумбами, радующими глаз разноцветными яркими «анютиными глазками».
Золотое кольцо и его бриллианты
Из городов Золотого кольца мне удалось посетить в мае 2006 года только Сергиев Посад и Ростов Великий, но и это неплохо, ввиду обычного дефицита времени в командировках.
Золотое кольцо – священные места России, оплот русской веры, православия и добрых старых традиций. Хотя наше время и здесь навело коррективы в виде расхлябанных парней, прокуренных изрыгающих мат девиц, свалок да помоек.
Известны эти места прежде всего своей церковной архитектурой. Столетия основные силы наши предки тратили на сооружение церквей и монастырей, потому что без поддерживающей народ духовности было нельзя. И без крепких крепостных стен тоже. На хорошую «светскую» застройку сил не хватало, а потому её не так много, как можно было ожидать.
Путешествуя по Кольцу, понимаешь, что настоящим расцветом зодчества на Руси стали XV и XVI века – время, когда страна стала подниматься после монгольского ига.
Сергиев Посад (Загорск) называют ещё Русским Ватиканом, но последнее – это напрасно. Получается, что Ватикан ставится на первое место, а между тем Лавра едва ли с чем сравнима. Это один из главных бриллиантов Золотого Кольца. Его называют одним из ста Чудес Света, и по полному праву. Выйдите на обзорную терраску по улочке, которая ведёт от вокзала — и с неё откроется великолепный вид на всю Лавру: её крепостные стены, сказочные терема и торжественно-радостно сияющие купола святых храмов, высокие колокольни и зелёные лужайки у каменных башен. Просто уверен, что и вас захватит это незабываемое зрелище! Посмотрите на них несколько минут – и яркие отсветы их золотых бликов начнут тепло бродить в вашей душе...
Находится Свято-Троице-Сергиева Лавра за стенами монастыря с башнями. Это самый крупный монастырь России, резиденция патриарха Московского и Всея Руси. В стародавние времена она служила и прибежищем монахов, и крепостью. Молодой Петр I, например, скрывался здесь дважды, когда ему грозила опасность.
А начинался Посад с землянки-кельи среди дремучих лесов в окрестностях городка Радонеж. В землянке в середине XIV века здесь поселилось два брата, решившие покинуть суетной мир и стать монахами. Здесь же рядом на холме Маковец они построили первую часовенку.
Со временем один из братьев переселился в Москву, а второй, – Сергий Радонежский, продолжал жить в уединении, укрепляя себя молитвами, питаясь кореньями и диким мёдом. Из окрестных деревень сюда потянулись другие люди, население посёлка росло, и вскоре здесь была построена деревянная церковь. Первая каменная церковь – Святой троицы – была возведена уже после смерти отца Сергия. В 1408 году поселение пережило губительный набег татар, которые его безжалостно разграбили. Посад после нашествия отстроился опять, и обзавёлся каменными церквями и крепостными стенами с двенадцатью башнями, по 77 бойниц каждая.
Внутри крепостных стен – 45 строений и памятников разного возраста. Центром комплекса является самая большая его постройка – Успенский собор (Успения Богородицы) с огромными синими куполами, усыпанными большими золотыми звездами. Собор был построен в 1559 году по указанию Ивана Грозного в честь присоединения Казанского и Астраханского ханств к русским землям. Напротив него находится небольшой расписной фонтанчик под куполом на тонких колоннах.
Над местом захоронения Сергия Радонежского ныне высится белокаменный Троицкий собор, одно из древних сооружений Лавры, место крещения московских царей.
В одной из аллей расположена усыпальница Годуновых с останками царя Бориса, его жены Марии, сына и дочери.
В Митрополитских покоях XVII века рядом с Троицким собором находятся палаты патриарха. А с противоположной стороны, празднично выглядящие Царские чертоги, где разместилась духовная академия.
В Лавре повсюду ухожено и чисто, мило и приятно.
Здесь приятно побродить чистым майским утром вдоль мощёных диким камнем аллеек с тёмными елями, газонов с жёлтыми и красными тюльпанами... Основания зданий ещё тонут в прохладной тени, а светлые стены выше контрастно-ярко освещены. Золотые купола горят на солнце так, что взгляду становится больно. Несмотря на ранний час, священников и богомольцев уже немало, но в монастыре тихо, только издалека слышен ровный гул потока машин на Ярославском шоссе. Временами негромко и мелодично начинают бить часы на высокой колокольне... Здесь душа успокаивается, почти засыпает. Хочется присесть на лавочке, подумать о чём-нибудь большом и хорошем, дурные мысли в таком месте в голову не лезут...
Кроме Лавры, в Загорске есть ещё один красивый церковный архитектурный ансамбль – Черниговский монастырь, который также называют Гефсиманским скитом. Он расположен на восточной окраине города и обнесён протяжённой стеной. Монастырь весь кирпично-красный, изящный и каменно-ажурный, с замечательной, словно кружевной колокольней явно более ста метров высотой, украшенной золотыми часами и луковкой наверху.
Но вокруг… Я бы предпочел видеть красивые лужайки, речки и леса вместо этих свалок, забитых мусором овражков, гаражей, сараев, чередующихся с деревенскими неказистыми домиками и теремами «новых русских». Кстати о последних, – больших и красивых новых частных домов сейчас много по всему Подмосковью. Здесь, на тихих окраинах, где селятся московские нувориши, протекает своя скрытая, потаённая жизнь, отгороженная от постороннего взгляда глухими высокими заборами.
Может быть, действительно наш народ лучше жить стал, вот и потянулся к частной собственности? Возможно, что да, и причина кроется в том, что его всего лишь оставили в покое, почти забыли.
Думаю, церквей в Подмосковье – многие сотни. Если вы не равнодушны к церковной архитектуре (а она действительно замечательна), то монастырь в Хотьково — ещё одно место, которое можно посетить недалеко от Загорска. Это всего 10-15 минут езды в сторону Москвы, и ещё десять минут от станции. Монастырь основан в XVII веке, но из зданий того времени практически ничего не осталось, всё было перестроено. Внутри расположены дома для живущих в монастыре монахов, светлая церковь с колоннадой – наверняка XIX века и большой красного кирпича храм с единственным жёлтым куполом.
Хотьково – небольшой городок. Уже недалеко от монастыря, за озером, тянутся поля и рощицы, на лужайках пасутся коровы. И я позволил себе полчаса приятного отдыха на пригорке на травке под берёзками, откуда открывается приятный вид и на монастырь, и на городок.
Если вы проследуете от Загорска в направлении Ярославля, то попадете в ещё одно славное место – Ростов Великий, которыйгордится тем, что является самым старым городом Золотого Кольца России. Дата его основания относится к 862 году.
Ростов вырос среди лесов на берегу большого озера Неро. Его наиболее известным местом является музей-заповедник – Кремль. Первоначально он был резиденцией архиереев Ростовско-Ярославской епархии, а не княжеской крепостью, как в других городах. Поэтому в древности его называли Архиерейским двором. Кремль вмещает в себя ряд церквей: Иона Богослова, Воскресенья, Спаса на сенях, Успенский собор, чья история насчитывает более тысячи лет, пёструю церковь Одигитрии, выполненную в стиле «московского барокко», а также Государские хоромы, Красную палату, гостиницу «Дом на погребах», трапезную, склады и другие помещения. Всё это располагается за кирпичными белёными стенами с круглыми, в чешуйчатых серебристых «колпаках», башнями крепости, среди ровных лужаек, цветников и голубых елей, вокруг небольшого пруда. Две сближенных крепостных башни образуют «Святые ворота», парадный вход в крепость. Церкви все из крупного красного кирпича, поверх штукатурки выкрашены в бледно-розовый и желтоватый цвета.
Внутри, за пятнадцатиметровыми крепостными стенами – тихий и уютный мирок. Здесь проходили съёмки фильма «Иван Васильевич меняет профессию», – и ничего не скажешь, более удачное место трудно было подобрать. Кремль и архитектурный комплекс, преимущественно XV - XVII веков застройки, на самом деле, великолепны, и снаружи, и изнутри.
В некоторых церквях стены от пола до сводов расписаны картинами на библейские сюжеты, в тонах охра-кобальт (песочно-жёлтый и синий) с добавлением белого, красно-бурого и зеленоватого.
Пожалуй, Ростов Великий по великолепию своему приближается Загорскому монастырю. А ведь в нём многое пострадало в результате жуткого смерча 1953 года, который разрушил на храмах купола и крыши. Последующая реставрация заняла целые двадцать лет.
Жалко, что окрестности, как это часто бывает, отстают – свалки и неприглядные домишки тянутся прямо вдоль берега озера Неро.
В историческом заповеднике Ростовского Кремля открыты несколько музеев, в том числе финифти, ямских колокольчиков и бубенцов. Поскольку по музеям брожу с карандашом и блокнотом, почти всё увиденное остаётся, в памяти или на бумаге.
Финифть – это яркая, выразительная роспись на фарфоре, которая здесь начиналась, конечно, с предметов церковного искусства. На библейские сюжеты очень талантливо расписаны дробницы (украшения-накладки) с потиров (чаш для причастия) и с окладов, кресты напёрсные, иконы с изображением Иисуса, Иоана Богослова и других святых, святителей и великомучеников, распятия, вставки в бронзовом окладе большого Евангелия. Финифть украшает вставки в митрах (шапках), шитых серебром, жемчугом, цветным стеклом. Замечательно выглядит Минея годовая (календарь 1864 года) размером примерно 55х60 сантиметров тончайшей работы с надписями на старорусском языке.
На выставке представлены и предметы светские: медальоны, броши, миниатюры, портреты гражданских и военных лиц, славнейших мужей нашего отечества, в том числе Петра I и других известных деятелей.
С установлением Советской власти сюжеты миниатюр поменялись, и на них появились изображения деятелей коммунистической партии – И. Сталина, К. Ворошилова и дедушки М. Калинина на фоне индустриально-аграрных пейзажей.
Искусство ростовской финифти процветает и сейчас. Это сувениры и украшения, которыми здесь торгуют в ларьках рядом с музеем. Мне лично понравились тонко и ярко расписанные шкатулки в цветах или с пейзажами, выполненные в тонах сиреневых и розовых.
Другим известным в этих краях видом художественного творчества является резьба по перламутру больших раковин. Для этого их верхний грубый слой снимается, а дальше следует барельефная работа на библейские сюжеты, с ажурной окантовкой по краю.
Выставку колокольчиков, бубунчиков и колоколов тоже можно назвать редкой — во всяком случае, увидел я её только в Ростовском Кремле.
Колокольчики и бубенчики для троечной запряжи, издававшие при езде «согласный» звук, некогда получили название «ямской гармони». Мастера художественного звона умели подбирать мажорные и минорные созвучия в зависимости от характера события – радостного (например, свадьба или масличное катание) и грустного (проводы рекрута). Рядами выставлены колокольчики то ярко-начищенные, то тусклые, часто с клеймом изготовителя и с надписями по кругу наподобие: «Дар Валдая», «Звени, звонок, звени звончее, лихая тройка вихрем мчись».
Колокольчики отливали на медно-литейных заводах села Слободского Вятской губернии, в селе Пурех Нижегородской губернии и в других местах – в Чебоксарах и Ярославле. А на Валдае существовало целых три завода по литью поддужных колокольчиков, что объясняется тем, что через него проходил оживлённый гужевой тракт из Петербурга в Москву. На выставке нашли себе место и большие колокола классической и реже конусовидной формы, или даже четырехугольной – бронзовые, реже медные, из Томска – с добавлением серебра.
В белых, со сводчатыми потолками палатах Кремля уместилась коллекция церковной старой утвари: чаши водосвятные, дарохранительницы, дароносицы, посуда для хлебов, потиры, дискосы, подсвечники, иконы, старые портреты царей и архиепископов, крашеные деревянные фигуры святых, портрет «Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева». Красивое и умное лицо самозванца притягивает взгляд: брови дугой, напряженный взгляд чёрных глаз, аккуратная тёмная борода. Если добавить к этому известные черты его характера — волю и настойчивость, то становится понятным, почему за ним пошли люди.
Далее ещё одна интересная старая картина: «Спасение Москвы от татар. Чудо иконы Богоматерь Владимирская».
Прохожу залы, большие и маленькие, один за другим…
На выставке оружия представлены бердыши, наконечники копий, рогатины, алебарды, кирасы, тяжёлые старинные пистолеты и кистени.
Из старой посуды выставлены чарки, братины, ковши, туеса, солонки, стопки, фляги, русский фарфор, пряничные деревянные формы. И самовары (что-то похожее на них, кстати, существовало ещё в Риме, но прославились именно русские, в особенности Тульские самовары, с 1830-х годов).
Есть ещё и экспозиция, посвященная русским напиткам: суслу (навар из муки и солода), пиву, водке (последний ставший международным термин вошел в обиход, оказывается, только с 80-х годов XIX века); медам черёмушному, смородинному и другим.
Произведения народного искусства представлены бусами, кокошниками, шитыми бисером и жемчугом, а также сарафанами и шкатулками.
В музее картин выставлены полотна А. Саврасова, В. Поленова, К. Юона, И. Айвазовского, И. Шишкина и других знаменитых живописцев. Менее известные авторы создали обширную галерею портретов ростовских купцов и военных.
Один из залов занимает выставка «Ростов в военные годы»: фотографии детей-школьников, обучающихся стрелять из винтовки и «Максима», фото госпиталя с больными и санитарками. На витринах немецкие военные трофеи (винтовка, кинжалы, каска, спаренный пулемет), и выпускаемые в войну ростовчанами консервы для фронта – рассольник, тушёнка, зелёный горошек.
И в конце экспозиция милых сердцу простеньких послевоенных советских праздничных открыток и грамот за «ГТО».
Перед отъездом до поезда оставалось немного времени, и я прошёл в Митрополичий сад за стену Кремля. Присел на лавочке на нежарком солнце, и сразу приятно стало пригревать макушку. Вокруг тишина и ни души... Издали донеслось несколько негромких ударов колокола. Опять тишина, только на башенках выше поскрипывают железные флюгеры. Ароматно пахнет свежескошенной травой... Вот такая она, Середина Руси, откуда и начиналась наша история больше тысячи лет тому назад.
Из Ростова в Москву и Загорск можно попасть на комфортабельном скоростном ярославском электропоезде. Его салон с рядами мягких кресел напоминает самолётный, но при этом более просторный, с широкими окнами. Столы украшают вазочки с цветочками, мороженое разносят приятные девушки-стюардессы в форменной одежде.
Москва 2006
От Пскова до Петергофа
«Прииде блаженная Ольга и внезапу преславное видение виде, светлыми лучами осияваемо место сие и глаголаша: на месте сем будет Храм Пресвятые Троицы и град велик зело и славен будет».
Эту надпись я прочитал на кресте, датированном 1623 годом, на берегу реки Великой в славном древнем городе Пскове. Крест установлен рядом с часовней Святой Равноапольстольской Великой княгини Ольги, основательницы Пскова, на Ольгинской набережной.
Здесь, на крутом малолюдном бережку, хорошо присесть и послушать колокольный звон, доносящийся от храма Святой Троицы из средневековой крепости с противоположного берега. Главный колокол гудит более басовито и медленно, ему малиново подпевает несколько маленьких. Вдоль реки рыбаки ловят с берега и лодок-«резинок» каких-то пескарей. Молодёжь из местного яхт-клуба тренируется в плавании на байдарках. В мае вода в реке Великой уже тёплая, и теплы на ощупь известняковые стены крепости.
Городу Пскову в 2006 году исполнилось 1103 года, но это официально. Раскопки археологов свидетельствуют о том, что поселение на его месте существовало много раньше.
Самым крупным сооружением Пскова является крепость Псковский кремль (Кром) на крутом левом берегу спокойной Великой. Точнее сказать, на полуострове между рекой и небольшой речкой Псковой, на пятнадцатиметровой террасе на скальном основании. Известняковые стены крепости светло-серые, желтоватые, по краям стоят массивные пузатые башни с бойницами, с коническими крышами из тёмного тёса. Некоторые башни имеют свои названия – например, Смердья. В своё время крепость являлась грозным оборонительным сооружением, а со стороны реки она была абсолютно неприступна. Изнутри вдоль стен идут галереи для защитников, и бойницы изнутри шире, что позволяло увеличивать сектор обстрела. Твердыня эта когда-то была раза в три больше, но от дальних стен остались только могучие круглые башни.
В крепости-монастыре тихо, как во всех святых местах, лишь иногда шкворчнёт галка. Внутри размещается одно жилое строение и церковные сооружения, разделенные стриженными желтовато-зелёными полянками с редкими старыми деревьями.
Центральный храм Троицы массивный и очень высокий (72 метра), при этом строгий и аккуратный, с главным центральным золотым куполом и четырьмя чёрными по бокам. Рядом возведена колокольня со шпилем, в высоту поменьше.
Нынешний Троицкий собор 1699 года постройки стоит на месте трёх предыдущих, перестроенных. Первым из них являлся деревянный, построенный в X веке.
Нельзя было удержаться и не зайти в эту знаменитую церковь. Оказалось, что там отпевали покойника. Встав, чтобы не мешать, у стенки, я рассматривал интерьер огромной, высокой залы, верха архитектурного искусства того времени. Стены внутри храма до самого купола белые, без украшений. Напротив входа находится центральный высокий семиярусный иконостас, перед которым во множестве горят красные свечи. Вдоль стен внизу выставлены большие иконы в богатых окладах из позолоченной бронзы. Монотонно читал заупокойную молитву священник, пели хором чистые женские голоса и густо пахло ароматом сгоревших свечей. Народу в церкви было немного, преобладали женщины, в том числе и молодые мамы с малышами.
Прогуливаясь по тихой набережной, я думал, что немного в России мест с такой длительной и славной историей, как у Пскова. Город возник и развивался на стыке славянской и западных культур. Долгое время, до вхождения в состав Великого Московского княжества в 1510 году, он был центром самостоятельного государства-республики. Пограничное положение, с одной стороны, способствовало развитию торговли (Псков был богатым городом, третьим по величине после Москвы и Новгорода), с другой стороны, становилось опасным во время нашествия немцев, поляков и шведов.
При Петре I Псков перестал быть западным форпостом России, уступив первенство Петербургу, но еще долгое время имел значение как один из важных уездных и культурных центров. Ещё в более поздние времена Псков стал известен тем, что здесь, в вагоне на железнодорожных путях у вокзала, Николай II отрекся от престола. А в период оккупации фашисты обустроили в Пскове, почти в центре, крупный концлагерь более чем на 30 тысяч человек.
Сейчас город не выглядит ухоженно, а боковые улочки и вовсе неряшливы, за 1103 года долгой истории их так и не собрались замостить. В центре Пскова, вдоль реки Великой, по ту сторону от Кремля тянется старая застройка из простеньких домишек, где поют петухи и благодать почти деревенская.
Как геолог, я обратил внимание, что берега (террасы) в Пскове цокольные. На поверхность до высоты 5-10 м над уровнем реки выходят коренные породы – залегающие горизонтально пласты плитчатого известняка, из которого строилось крепость и другие сооружения.
Церквей в городе много, только в центре я видел около дюжины, в основном маленьких и средних (например, Святителя Климентия, архангела Михаила), некоторые старой постройки (XIV-XVI веков), например Успенская 1443 года с «Пароменья на Завеличьи» (то есть на месте старой паромной переправы за рекой Великой). Есть одна довольно новая – 1907 года церковь Александра Невского Омского полка, красного кирпича, вся изящная и праздничная, после революции обращённая в клуб, и недавно отреставрированная.
Во дворах наиболее старых церковных подворий можно увидеть грубовато вытесанные из камня кресты, вероятно, над древними могилами.
В Питере я оказался на следующий день (15.05.06г.), переночевав по дороге в поезде. На улицах северной столицы огуречно пахло свежей корюшкой с лотков и повсюду торговали нежными нарциссами. В Петербурге пробыл я недолго, зашёл в парочку учреждений и засобирался в Петергоф («Петров Двор») за приятными впечатлениями.
Загородная резиденция Петра I расположена в удачном месте — на склоне невысокого холма на берегу Финского залива. В это время года у залива то холодно, то тепло, в зависимости от того, проглянет солнце или спрячется. Свежий упругий ветер гнал невысокие волны с желтоватыми барашками по серо-буроватой поверхности моря. В аллеях было уютно, малолюдно и ухожено. По маленьким канавкам, которые можно переступить, плавали селезни. На дорожках мальчишки-нахимовцы прибирали мусор, прогуливались иностранцы, среди которых было много китайцев. Когда выглядывало солнце, празднично освещались павильоны, ажурная отделка крыш, знаменитые пруды с фонтанами и великолепный спуск от дворца к каналу с десятками вызолоченных скульптур-фонтанов. Порывы ветра сбивали их водяные струи в стороны, и от них тянулись моросящие шлейфы на соседние дорожки. Невысокие склоны у дворца пестрели белыми подснежниками, на клумбах цвели белые и желтоватые нарциссы.
На террасе со стороны подъезда ко дворцу разбит «французский» парк со стриженными кустами, лужайками и прудами-фонтанами. Дворец цвета золотистой охры с обильной позолотой выстроен в стиле барокко. Может быть, это и не Версаль, но весьма удачное ему подобие.
Пройдя от Петергофа в сторону Петербурга, вы можете попасть в тихий Александрийский парк, в котором расположен «коттедж» Николая Второго. В парке замечательно в хорошую погоду – и свежо, и тенисто. Находится он за царскими конюшнями, которые выглядят как особняки, напоминают дома «новых русских», но более элегантны. Пройдя вглубь аллей, вы выйдете к царской даче, выполненной, как и все богатые строения того времени, и изящно, и со вкусом. Это светлый дом в два этажа, в немецком стиле, с приятным видом на Финский залив.
Вдоль этого залива некогда стояло много дач и усадьб аристократов и родственников царя. В военные годы здесь проходила линия обороны, и многие из строений были разрушены.
Москва-Петербург, май 2006
Москва и Ярославль, март 2010г
Весной 2010 мне довелось принять участие в московской геологической конференции «Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований». Научный форум этот состоялся 29-31 марта в Институте геологии месторождений (ИГЕМ) и был посвящён 100-летию со дня рождения выдающегося минералога Лауреата государственной премии Нины Васильевны Петровской.
Конференция проходила на фоне драматических событий. Тот март запомнился россиянам злодейскими террористическими актами в московском метро. Мерзавцы, не упившиеся до сих пор человеческой кровью, опять взрывали ни в чём не повинных людей. В это время я тоже ехал в подземке, и мне не хватило пары станций, чтобы оказаться в самом эпицентре.
Заметно, что столица продолжает обрастать средствами слежения и контроля – турникеты появились даже в троллейбусах, явно там неуместные ввиду тесноты. На вахтах любых заведений выписывают пропуска; секьюрити дежурят даже в церквях – первопрестольная как бы в осаде, запуганная жульём и террористами, наученная быть постоянно настороже.
И пункты обмена валюты в столице – через каждые 20-30м, как сетки паучков. Вот кому на Руси жить хорошо!
По традиции, поселился в своём любимом Сергиевом Посаде и в столицу по делам следовал на электричке.
Холодный и ветреный март в Подмосковье – явно не лучшее время года, но, наверное, свою лирику можно найти в любом месте и в любую погоду. Поэзия подмосковного марта – это чёрное кружево ветвей деревьев на фоне бледного неба. Мрачные речки в снежных берегах, припорошенные снегом высокие ели. Проносящиеся мимо электрички со снежными вихрями на хвосте. То снежные заряды, то пятна голубоватого неба. Среди низких серых облаков – яркие лучи солнца в их прорехах, от чего снега начинают ярко сиять и мрачноватый ландшафт моментально меняется, дачки начинают выглядеть праздничными разноцветными игрушками.
На конференцию я попал не случайно – уже довольно давненько занимаюсь металлогенией золота, но далеко не всё знаю об этом не только красивом и дорогом, но и научно привлекательном металле. Современные аналитические и микроскопические методы говорят о нём немало интересного, о чём кратко остановлюсь далее. Но сначала не для посвященных поясню, что термин «типоморфизм» из названия конференции относится к минералогическим параметрам, а именно к размерам, морфологии, микроструктуре, химизму, особенностям выделения минеральных природных форм.
Что касается золота, то оно создаёт шедевры, которым позавидует любой импрессионист или сюрреалист. Внешне это граненые кристаллы, проволочки, деревца, снопы золотой соломки. В речных песках приобретаются другие формы, более сплющенные или окатанные. А в пустынях обнаружено эоловоевысокочистое тороидальное золото, в форме крошечных круглых ватрушек.
Результаты исследований золота с огромными увеличениями под электронным микроскопом тоже удивительны. Полна чудес могучая природа! Золото может образовывать полые шарики и длинные волоски. Или хорошо огранённые кристаллы, полупустые и шлаковидные внутри. Обнаружены формы в виде грибочков-опят или розочек. Выявлено золото, прорастающее кристаллы углерода.
Наш дальневосточный академик из Благовещенска Моисеенко В.Г. увлекательно, языком научным и выразительным кое-что рассказал о совершенно микроскопическом нанозолоте. Например, о том, что его мельчайшие частицы могут плавиться при комнатной температуре. О росте такого золота на затравках из кварца и адуляра в виде тончайших плёнок, одна за другой. И о выявлении нанотрубок золота с повышенным содержанием ртути и наноспиралей из золота, с углеродом.
Другие авторы докладов демонстрировали фотографии, сделанные с помощью электронного микроскопа. Что золото образуется из гидротерм, знает каждый геолог. Но оно отлагается даже из сухих газов, например, на поверхности шлака с недавних извержений Толбачика и в редком минерале рените с вулкана Кудрявый на острове Итуруп.
Собирая для себя картинки-образы Москвы, я заглянул в свободное время в ещё одно интересное место – Донской монастырь, один из её «тихих уголков». Во многом он похож на Новодевичий из-за высоких зубчатых стен красного кирпича с башнями. Монастырь строился в XVI-XIX веках, в начальные этапы как одна из четырёх крепостей, защищавших Москву с юга, с крымско-татарского направления. За его стенами в парке размещаются несколько церквей, часовен-усыпален и кладбище-некрополь, где похоронены именитые люди.
Стены, башни и большая часть церквей монастыря выкрашены одинаково тёмно-розовой краской с белыми окантовками и наличниками. Купола центрального храма (Большого собора Донской иконы Божьей матери) имеют мрачноватый тёмно-зелёный цвет. Одна из маленьких церквей (Иоанна Лествичника) более позднего времени выглядит намного ярче других, розовым теремком с шатровой ярко-зелёной крышей.
Восточную сторону монастыря занимает кладбище, где я побродил по узкими дорожками, протоптанными в сугробах, замечая для себя известные фамилии. Большая часть могил здесь без оградок, формы надгробий простые: высокие кресты, тумбы, вазы и плиты из тёмного полированного камня. Основная часть могил относится к XIX веку; среди них я заметил памятники известных по нашей истории графа Панина и княжны Долгоруковой. В северо-восточном углу кладбища находится новые могилы перезахороненных А.И. Деникина с женой (прах был привезён из Парижа) и генерала В.О. Каппеля, под белыми мраморными крестами. Одной из последних является могила Александра Солженицына – на тот момент она была временной, с деревянным крестом и без оградки, с лампадкой-фонарём, с недавно возложенными на заснеженный холмик красными гвоздиками.
Медвежий угол
Оказался я в Ярославле по двум причинам – во-первых, тянуло наконец-то, увидеть Волгу, пусть и не в лучшее время года. Кроме того, этот город является частью Золотого кольца России, и славен старинными храмами и зданиями, которые тоже хотелось осмотреть. Отправиться туда было удобно из Сергиевого Посада, где я проживал в местной гостиничке. Ехать оказалось всего три часа, и с погодой повезло. За окном электрички быстро проносились ряды заиндевелых осинок, поблёскивали в тени густые ели, снег на полянках сверкал миллионами крупных блёсток.
В середине марта 2010 года в Ярославле весна ещё не наступила, а зима ещё только задумывалась о своём уходе. Побродить по городу удалось всего несколько часов, а потому и нельзя сказать, что удалось его изучить. Лучше говорить о впечатлениях, на которых и остановлюсь ниже.
Основное из них – старобытность города и его провинциальная уютная тишина. Современной застройки в нём относительно немного, но обращает на себя внимание обилие церквей и старых зданий. Но, возможно, главной достопримечательностью всё-таки является длинная набережная над Волгой протяжённостью в несколько километров. Здесь воздух чист и свеж, обзор обширен, и понятно, что набережная – излюбленное место прогулки горожан.
В районе Ярославля великая река имеет в ширину метров 700. Город стоит на террасе, обрывающейся к кромке воды уступом около 30 метров высотой. В марте река ещё подо льдом, и только вдоль набережной тянется длинная тёмная полынья.
Вдоль набережной разместились дома и здания разного времени, от XVII до XIX века, причём последних заметно больше. В их числе и дореволюционный трёхэтажный жёлтый особняк губернатора, в котором в настоящее время размещается областной музей. Самым старым зданием набережной является Волжская башня, время окончания строительства которой относится к 1669 году. Башня входила в состав укреплений старого Ярославля; в середине XIX века она служила арсеналом.
Через некоторые интервалы на набережной, на её выступающих местах, установлены каменные беседки-ротонды с белыми колоннами и пологими зелёными куполами. На перилах ротонд множество замочков, которые вешают на счастье молодые супружеские пары – эта традиция вошла в моду, кажется, во многих крупных городах России.
Символом славного русского города Ярославля является медведь. Точнее – медведица, которую, по легенде, на берегу Волги зарубил секирой основатель города ростовский князь Ярослав Мудрый ещё примерно в 1010 году. На гербе города изображена та самая медведица под императорской короной с секирой на плече: «В серебряном щите медведь, стоячи, держит в левой лапе золотую секиру». Художественно выполненный в бронзе «Символ России, легенду Ярославля» на гранитном розовом валуне неизменно фотографируют все приезжающие сюда туристы. Кроме того, этот же популярный и любимый ярославцами зверь в образе медведицы Маши уже много лет живёт в городе, имея своей резиденцией ярославский Кремль. Мне не удалось её повидать – приехал я в город в середине марта, когда Маша еще пребывала в состоянии зимней спячки.
Кремль в Ярославле небольшой, и выглядит он довольно скромно. Стены и башни старого красного кирпича с узкими бойницами не высоки, всего метров десять. Внутри кремля, исторического заповедника, находятся церковные сооружения и старые палаты с музейными экспонатами.
Если вы спуститесь от кремля к берегу реки, то окажетесь возле памятника в виде часовенки, узкой белой пирамидки, изображённой на тысячерублёвой купюре. Часовня Казанской богоматери построена недавно, в 1997 году в честь знаменательного события – похода ополчения Минина и Пожарского из Нижнего Новгорода на Ярославль и Москву почти четыреста лет тому назад.
Многочисленные церкви разного времени – ещё одна гордость старинного города. Не берусь сказать, сколько их, осталось впечатление, что много. Все они красивы на свой лад: белые под зелёными или золотыми куполами, красные под серыми, украшены конусовидными шатровыми башнями, луковками классической формы или в виде кубка, с барельефами и лепниной. А церковь Ильи Пророка на площади выделяется чудесным расписным и узорчатым порталом.
Наиболее крупным храмом является храм Святой Троицы, во время моего пребывания реставрируемый и поэтому непрезентабельный. Рядом с ним нашла себе место известная скульптура Троицы, на манер иконописной, то есть фигуры выполнены с покатыми плечами, в хитонах до пят и узкими скорбными лицами. Скульптура серого цвета выглядит стилизовано и явно сделана недавно. У ног Троицы три барельефных кубка, в средний, наиболее крупный из которых местная проходящая публика иногда закидывает монетки.
Из Ярославских музеев я успел посетить только один, с выставкой икон. Не являюсь знатоком этого жанра – скорее, наоборот, и, пользуясь случаем, немного восполнил этот свой пробел.
Иконы выставлены в трёх комнатах Митрополичьей палаты XVI века, разместившейся вблизи набережной. В этой коллекции собраны только ярославские иконы. Единственной сохранившейся домонгольской работой начала XIII века является "Спас Вседержитель" с изображением Христа Пантократора из Успенского собора в Ярославле. По преданию, она была молельной иконой ярославских князей Василия и Константина. Святыня была реставрирована, но не полностью – некогда она была украшена ещё и драгоценными камнями. Большая часть икон того времени погибли во время нашествия, да и мало их было. А всего домонгольских икон в России сохранилось около 20.
Основное количество работ относится к Золотому веку Ярославля, охватившему сразу три столетия – от пятнадцатого до семнадцатого. Собраны они были из погромленных в тридцатые годы церквей. Более ранние писались по определённым канонам – на одной или двух гладких досках на золотистом фоне изображались одна или две фигуры со смиренно склонёнными головами. Вытянутые печальные лица святых похожи друг на друга. Для живописи использовались охры разных оттенков, медовые, жёлтые краски, киноварь, тёмно-зелёный и синий цвета.
В более поздних иконах в глаза бросается усложнение работ и увеличение их размеров. Очевидно, художников, наслышанных о Возрождении в Европе, тоже тянуло экспериментировать. Это уже не сколько иконы, сколько живописные дощатые картины, которые подолгу можно разглядывать. Фигуры на иконах умножились, появились изображения разных сцен, фигуры перестали быть статичными и начали двигаться, в них появилось больше выразительности. Вот, например, многолюдная икона-картина «Сергей Радонежский с жития и сказанием о Мамаевом побоище», где Игумен Земли Русской благословляет Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле. Написал её Семён Спиридонов Холмогорский, Строгановский иконописец. Он наиболее ярко представлял тех живописцев, которым мало было традиционной иконы с изображением святых, Христа и Богоматери. Обычно, они занимают у художника центральную часть иконы, а по краям её помещены многочисленные миниатюры с изображением библейских сцен, знаменательных событий и святых храмов. Выписано всё крайне тщательно и любовно, а кроме того, с большим вкусом и мастерством. Прорисована каждая даже очень мелкая деталь, а по краю центральной картины помещена надпись по-старославянски.
Параллельно набережной идёт бульвар в окружении старых зданий и церквей. На нём высятся два памятника – один в виде бронзовой колонны, увенчанной двуглавым орлом (Демидовский столп), другой борцам за советскую власть, павшим во время белогвардейского мятежа в июле 1918 года.
А ещё в Ярославле на улицах много милиции. И не видно китайцев. И повсеместно оранжевые куртки подметают и убирают город.
Москва-Ярославль, март 2010 г