Кирильон

В святые земли – посмотреть и удивиться

Этот фотоальбом посвящен короткому путешествию по двум ближневосточным государствам – Израилю и Иордании зимой 2020г. Конечно же, одних фотографий этих удивительных мест было бы недостаточно. Поэтому, в прилагаемом тексте делюсь некоторыми своими наблюдениями с комментариями, может быть, несколько поверхностными и, вероятно, не бесспорными. И понятно, любопытному читателю сейчас открыты огромные возможности узнать об этих местах гораздо подробнее.

По Земле Обетованной 

Израиль – одна из самых знаменитых стран на планете по многим причинам, главными из которых являются историческая и культовая.

Это место, где легенды переплелись с действительностью, конфликты застарелые превращаются в новые, а времена Ноя и Авраама кажутся не такими уж далекими в наше технологичное время.

По первым впечатлениям – не могу сказать, что все вокруг выглядит очень аккуратно. Израиль – страна маленькая, и порядок при ее плотном населении можно было навести идеальный. Но, если приглядеться, можно заметить следы некоторого разгильдяйства – обочины вдоль дорог часто в каком-то чертополохе, там и сям можно увидеть мусор и пальмы с переломанными верхушками. Зелени достаточно, но видно, что влаги для ее полива едва хватает, и часто применяется искусственное орошение с помощью дырявых трубок на газонах. Архитектура чаще всего простая не европейская, а скорее современная арабская, представленная светлыми домами-кубиками. Тель-Авив выделяется на фоне других городов многоэтажной застройкой с небоскребами, и, кроме того, может похвастаться протяженной набережной вдоль Средиземного моря. Если вы попадете в глубинку, да еще в места проживания арабов, то увидите, как маленькое разгильдяйство перерастает в большие свалки: там по традиции следят только за чистотой в домах, и не заморачиваются проблемами мусора вокруг.

Израиль – место застарелого конфликта, евреи с арабами живут не дружно вот уже 100 лет. Дело в том, что и тот, и другой народ искренне считает, что эта земля должна принадлежать именно им. Евреи убеждены, что Землю Обетованную завещал им лично Господь еще во времена Пророка Моисея (XIV до н.э.), и произошло это следующим образом.

 

Почти 400 лет евреи проживали в Египте на положении рабов, и их предводитель Моисей решил покинуть эту страну, чтобы вернуться на прародину. После долгих мытарств в Синайской пустыне с одноплеменниками, Моисей очутился на горе Хорив в западной части современной Иордании. Здесь состоялась его встреча с самим Богом, который указал на Иорданскую долину и Иудейские горы и сказал, что эта земля должна принадлежать народу Израилеву. Моисей, уже глубокий сто-двадцатилетний (!) старик, резонно заметил, что там живут народы, которые навряд ли обрадуется такому пришествию. Богу такое замечание не понравилось, и он заявил, что, если так, он попросту перебьет иудеев, а плодородную и теплую землю отдаст другим. В результате, еще сорок лет этому многострадальному племени пришлось бродить по пустыне в ожидании смены поколений (новое поколение не знало рабства), а по приходу они «зачистили» Землю Обетованную путем военного вторжения. Иудеи под руководством Иисуса Навина без лишних слов вырезали все местное население (это произошло примерно в XIII веке до н.э.). Что тут скажешь… Времена были зверские, и про понятие «гуманизм» тогда и слыхать никто не слыхивал. Кстати, числится сейчас этот «праотец» Навин в Святых и Праведных.

Еврейские царства, Иудея и Израиль, со времен Давида и Соломона просуществовало почти 900 лет, и в 6-ом веке до нашей эры было разгромлены Вавилонянами. Спустя некоторое время иудеям удалось восстановить государство – до греческой (с IV в. до н. э) и римской (начало нашей эры) экспансии. При римлянах, жестоко подавлявших восстания иудеев и разрушивших Иерусалим, начался их великий исход в Европу и ближневосточные государства.

Во время арабских (шестой век) и турецких (пятнадцатый век) завоеваний немногие оставшиеся в Палестине иудеи попали в разряд людей второго сорта, периодически угнетаемых и обижаемых. Национальное сознание их страдало: ведь именно их Бог назвал Избранным Народом, и христианская религия, выросшая из их верования в Христа, победно шествовала по Европе и Миру.

Понятно, что все эти тяжелые века евреи, рассеянные по всему белому свету, в течении 1900 лет мечтали о реставрации своего государства на исторической родине.

И этот момент настал. В 1948 году в здании музея на бульваре знаменитого еврейского банкира Ротшильда в Тель-Авиве было провозглашено государство Израиль. Это было непросто, и желали этого далеко не все, а арабы и вовсе восприняли эту новость враждебно. Тем не менее, это стало возможным при поддержке трех стран – США, Англии и СССР. В 1948-1973 гг. страна пережила ряд войн с пятью соседями, с которыми у них до сих пор напряженные отношения.

Таким образом, история израильтян непростая и трудная (а кому было легко? – как говаривал представитель этой нации Б. Березовский), и, тем не менее, они выстояли и выжили, и так повезло далеко не всем древним народам.

Как местное население относится к приезжим? В целом, спокойно, хотя под подозрением все пребывающие. Особенно это заметно в аэропорту и на пограничных пунктах перехода. В аэропорту под особым вниманием одиночные молодые люди обоего пола (предполагается, что они могут попробовать остаться в Израиле навсегда). Немало случаев, что таких просто разворачивали обратно без объяснения причин. Или за неосторожное слово. Представьте: вы приехали в теплую страну и предвкушаете увлекательные путешествия по местам историческим и библейским. И вот вас берут буквально за шкирку и просто выкидывают обратно – а ни лишних денег, ни возможностей тут же уехать у вас нет.

А могут и пытаться провоцировать – мой рюкзак вытряхивали подряд раза три, и молодой человек, который это проделывал, внимательно следил за моей реакцией, рассчитывая на взрыв негодования, вероятно. Чтобы потом, возможно, пристроить меня в местную кутузку денька на три-четыре.

Занимаются досмотрами-осмотрами молодые люди лет 23-30, с удивительно пустыми лицами и пустыми глазами, для которых вы просто «никто» и «звать вас никак» – признаться, такого бездушия и равнодушия я не видел даже у нас в России. Кроме того, множество глаз следят за вами через камеры слежения (в Израиле служат в армии и девушки, и вот они-то этим и занимаются).

Имея в виду неблагожелательное арабское окружение, молодежь в Израиле военизирована или имеет отношение к «Массада» – девушки отслеживают, юноши призваны убивать. Молодых людей в форме и с автоматами можно увидеть почти повсюду – работает, вероятно, система постоянной боевой готовности. На самом деле, если проанализировать ситуацию в этом регионе, то становится понятным, что он представляет собой настоящую тлеющую горячую точку. Поэтому, мне кажется, что израильтяне должны с большой благодарностью относиться к России, которая придавила ИГИЛ в Сирии – а ведь эта злонамеренная нечисть могла перекинуться и на соседний с Израилем Ливан, и на Палестинскую автономию, и тогда, пиши пропало, без большой войны бы не обошлось. 

Что касается благодарности, ее, конечно не заметно. Как оказывается, удивительно малому количеству стран присуще это качество. О России в Израиле говорят много, во всяком случае, по трем русскоговорящим телеканалам, но тон я бы назвал не совсем благожелательным. Он больше умеренно-критический, иногда язвительный, у нас бы его назвали диссидентским. С другой стороны, откровенной враждебности тоже не заметно. В этой стране более миллиона человек – это выходцы из СССР, и такое ощущение, что ментально, по крайней мере наполовину, они все еще «у нас». Наши темы обсуждаются русскоговорящими евреями с пониманием и знанием деталей каждый день и в каждой передаче – видно, не отпускает их матушка-Россия, остался интерес… А может быть, это оттого, что ужиться с местными евреями им там не так просто.

Вот, к примеру, в районе Нового 2020 года главный раввин Израиля объявил приезжих из России гоями (не евреями), коммунистами и безбожниками. О чем думал этот старикан? Наверное, что приезжая публика не будет ходить в синагогу, соответственно, и денежек там не оставит? Да еще и дурно повлияет на местных? Во всяком случае, реакция в СМИ была крайне негативной – тут же и подняли вопрос: не пора ли старцу пойти восвояси? И в самом деле – приезжие в Израиле – это не беженцы, а состоявшиеся специалисты обычно с высшим образованием. Едут в страну они с деньгами, покупают жилье и продолжают трудиться на благо новой родины.

 

Кратко пройдусь по городам и весям Израиля, где довелось побывать.

Нетанья– город курортный, с хорошо набитыми туристическими тропами в центре и вдоль морского побережья, но вот исторических памятников здесь почти нет. Зато есть пляж под протяженным обрывом, а выше протяженные променады с дорожками, садиками, беседками и невероятным количеством котов и кошек.

Иерусалим – город необычайный и интересный во многих отношениях.

В природном: он размещается на вершине умерено изрезанного хребта, на горках, склонах и долинах.

В культурно-ландшафтном: это пестрое лоскутное одеяло из плотной застройки Старого города, пальмовых и кипарисовых рощ, отдельно стоящих храмов, садов, обширных кладбищ, современных кварталов (ближе к окраинам), обзорных площадок, оранжерей, университетских зданий, крепостных стен и раскопок.

Священный град Иерусалим – город сразу нескольких религий: христианской (греческой, иудейской, армянской, коптской, католической) и мусульманской. Уживаются эти конфессии достаточно мирно, хотя на первых порах трений было предостаточно. Часто бывает так, что храмы разных религий стоят рядом с друг другом, или даже занимают одно и то же здание – например, в храме Святого семейства одна его часть принадлежит греческой церкви, а другая армянской. Храм Гроба господня на Голгофе принадлежит сразу нескольким конфессиям, точные права и обязанности которых обозначены в документе «Статус кво». Церкви большей частью старые, средневековые, и часть из них соседствует с древними сооружениями еще римского времени.

История Иерусалима перенасыщена событиями, из которых кратко перечислю основные.

Город был основан более 5000 (!) лет тому назад и поэтому является одним из древнейших в мире. Его разрушали и завоевывали огромное количество раз (более 50) во времена иудеев, египтян, вавилонян, греков Александра Македонского, римлян, византийцев, персов, арабов, крестоносцев, мамлюков, турок и англичан. И все же интересно: что же, как магнитом, притягивало сюда многочисленные народы? Ведь нет здесь плодородных долин и воды маловато, да и климат немного похолоднее, чем в окружающем районе.

Впервые Иерусалим стал столицей Израильского государства во время царя Давида, который отобрал город у иевусейского народа. В другой раз он стал центром Иерусалимского королевства при крестоносцах.

Огромный Первый храм был построен во время царя Соломона. в 950 году до н.э. Ни от него, ни от сказочных богатств, которые там хранились, не осталось ничего.

В 33 году на Голгофском холме был распят Иисус Христос, и в том же году построили первую христианскую церковь

Сейчас Иерусалим – это современная столица Израиля, хотя признало это очень малое количество стран, в том числе США.

Основными достопримечательностями Иерусалима являются Стена плача, Храм Скалы, Храм гроба Господня, крепость турецкого времени и обширное кладбище в самом центре города. Последнее является самым старым из действующих кладбищ, и еще самым дорогим погостом в мире. Дело в том, что настоящие христиане по-настоящему верят, что когда произойдет второе пришествие Христа, а будет это в Иерусалиме, то первыми из гробов восстанут те, кто будет лежать поближе. За эту привилегию и платят. Между тем, кладбище по виду простое, и состоит из шеренг почти одинаковых вытянутых надгробий из известняка.

Храм Купол Скалы (Куббат ас-Сахра), восьмое Чудо Света, хорошо видно со всех возвышенностей города, и прежде всего потому, что он сооружен на Храмовой горе на террасе, увенчан огромным, великолепно сияющим тридцати-четырех метровым позолоченным куполом над зданием 8-ти угольной формы с яркими синими в изразцах стенами. Это одна из главных самых старых (седьмого века) святынь мусульманского мира, а называется он так потому, что создан над Скалой – Краеугольным камнем Мироздания, с которого Бог начал создавать Мир. По иудейской вере, здесь стоял Первый храм и хранился Ковчег Завета. По мусульманским толкованиям, с этой скалы пророк Мухаммед поднялся по сверкающей лестнице на семь небес, где предстал перед Аллахом и получил от него заветы мусульманской веры.

Стена Плача – одна из стен огромной террасы, на которой был сооружен древний иудейский Храм, разрушенный римлянами. Никто никогда не думал делать ее декоративно-красивой. Сложена она из больших тесаных каменных блоков и сама по себе ничем особенным не примечательна, но известна на весь мир вот уже много столетий как стихийно возникшее молельное культовое место. Поделена стена на две половины – женскую (там не протолкнуться) и мужскую (посвободнее, там можно увидеть людей, сидя читающих Талмуд, и одетых во все черное ортодоксов с пейсами и в круглых черных шляпах). Трещины между блоками забиты множеством маленьких белых записок с пожеланиями молящихся, выше в трещинах видны кустики и пучки травы.

Крепость времен Сулеймана Великолепного высотой примерно 10, иногда до 20 метров составляет периметр Старого средневекового города. Стены ее невысоки: туркам, которые построили ее на месте старой средневековой, показалось, что и такой будет достаточно. От кого защищаться? Османская империя – она же навечно! Самой старой является крепостная башня «Золотые ворота» (они сейчас замурованы) – по легенде, во время своего второго пришествия Христос Мессия должен через них прошествовать в Иерусалим.

Храм гроба Господня – это главнейшая святыня Христианского мира. Внешне он выглядит не очень впечатляюще, и издалека его можно приметить только по двум серым куполам. В античное время здесь стоял прекрасный христианский храм, сильно поврежденный сначала персами, а потом, после очередного восстановления, арабами. Его разрушение, в частности, и служило поводом для Крестовых походов. В настоящее время это старое средневековое здание в романском стиле с резным каменным фасадом, выходящим не небольшую площадь. Главная святость храма – внутри. На этом месте издавна, еще до нашей эры, местные зажиточные иудеи в пещерах сооружали себе могильные склепы, и сюда же, в склеп старейшины Иосифа Аримафейского, на мраморное ложе было перенесено тело Христа. Здесь же, как известно, Спаситель и воскрес. Сейчас над этим ложем возведен мраморный склеп-кувуклия, и все это находится под сводами храма Гроба Господня с большим круглым отверстием наверху. Через него в Великую Субботу накануне Пасхи в склеп таинственным образом снисходит Благодатный Огонь и зажигает лампады, от которых загораются все остальные свечи молящихся и верующих.

Галилея– это самая зеленая и плодородная северная часть Израиля, и на мой вкус, самая привлекательная.Она представляет собой сочетание невысоких гор и долин, и главным ее украшением является Галилейское море (оно же Тивериадское озеро, по имени императора Тиберия). В Галилее Иисус, по преданиям, провел детство и большую часть своей жизни. С его именем связывают ряд мест в этом районе, где Спаситель демонстрировал свои чудеса: гора, с обрыва которой он спрыгнул и остался жив; городок Кана, где он превратил воду в вино; место на берегу озера, где им раздавалась рыба и было накормлено тремя хлебами множество народа.

Из галилейского Назарета родом была его мать Мария. Молодая девушка бывало, хаживала к источнику за водой, и здесь к ней явился лучезарный ангел, оповестивший, что она будет матерью Спасителя. Вблизи этого места сейчас находится довольно современный храм Благовещения, известный своими мозаичными картинами на библейские темы, подаренными христианскими общинами из разных стран. Любопытно, что есть картины даже из Японии и Эфиопии, а вот из России отсутствуют. Это может показаться странным, учитывая повышенное внимание русского православия к Святым местам; известно о большом количестве пожертвований местным храмам еще в царские времена, а кроме того, в этих местах построено несколько церквей и подворий Русской православной миссии.

Галилейское море – еще одно примечательное историческое место, а в наше время – крупнейший резервуар пресной воды в Израиле. Кроме того, треть своей воды эта страна берет с оккупированных в 1967 году Голанских высот, которые находятся рядом. По сути, шестидневная война с Сирией за эти высоты была именно войной за воду, и израильтяне, с их хорошо вооруженной и очень боеспособной армией, победили.

Бесплотный дух Христа Спасителя до сих пор витает в этих благословенных краях. Для жителей Иерусалима и Галилеи Христос – лицо не вымышленное, а реальное, и только временно отсутствующее. И относятся они к нему как к прославленному земляку. Скорее всего, прототип был, и звали его на старо-еврейский манер Иешуа. Бродил он по местам Иудейским с проповедями и в районе Галилейского моря собрал себе команду учеников из местных рыбаков, будущих апостолов, и там же познакомился с селянкой Марией Магдалиной. Время от времени хаживал он с матерью и в Иерусалим, тогда большой и процветающий город. Наставительные речи его, как жить надо и не надо, приводили в смущение и удивление население этих мест.

Времена это были сложные, во многих частях Римской империи вспыхивали бунты, и вскоре Иисус попал римлянам на заметку. Решено его было на всякий случай казнить, как непонятного смутьяна, проповедавшего равенство (перед Богом) и братство. Как и что было дальше – наверное, известно всем. Гнусный и алчный тип Иуда, позарившись на 30 серебряников, предал своего учителя, которого схватили в Гефсиманском саду и вскоре распяли на горе Голгофа по соседству. Такие события случались в те времена довольно часто, но вот этот случай стал особенным, превратился в легенду и потом лег в основу христианской религии. И думается, вот почему. В обширной Римской империи с моралью было туговато, и правило было простое – кто сильнее, тот и прав. Обычны были насилие, злоупотребления власть предержащих, и с другой стороны бесправие бедноты – словом, все то, что характеризует слаборазвитое общество. И вот нашелся человек, который говорил о гуманности, исцелял хворых и утешал убогих. Замечательно, и по тем временам совсем необычно. Чем не новая религия для бедных и угнетенных? С ее главной идеей – человеколюбием! В этом-то и заключалась изначальная привлекательность христианства, и это объясняет, почему оно так быстро распространилось в целом ряде государств. И потом, эта религия давала надежду на то, что вот воскреснет идеалист-Спаситель, и все будет хорошо. Даже в раю можно будет оказаться, компенсировав тяготы земного существования.

Тель-Авив и Яффо.В январе на всем восточном побережье Средиземного моря, и в Тель-Авиве тоже, обычны ветреная погода и бодрое штормовое волнение. Высокие валы один за другим подкатывают к набережной и разбиваются на парапете, обдавая брызгами гуляющих любителей водных процедур. Вечером здесь интересно наблюдать за быстро скатывающимся в воду прямо на глазах закатным алым солнцем.

Самой интересной частью Израильской столицы является ее старая часть Яффо на невысоком холме в южной части города. Основано это селение было, по данным раскопок, почти 4000 лет тому назад, и с тех пор люди живут здесь – получается, на протяжении примерно 150 (!) поколений. С давних пор это был укрепленный пункт и главный порт, он помнит еще солдат Цезаря, крестоносцев и Наполеона, а в наше время Яффо является туристическим местом и музеем под открытым небом с аурой настоящей неподдельной старины. Выглядит он целиком как огромный архитектурный памятник, где старые массивы зданий из пожелтевшего известняка выстроены впритык и разделяются узкими улочками, названным по знакам зодиака. Яффо облюбовали художники и местная богема, и их галереи, арт-магазинчики, блошиные рынки и антикварные лавочки занимают целые проулки. В центре находится старая мощеная камнем площадь Кдумим с памятниками и францисканским храмом св. Петра. Самые древние строения античных времен не сохранились, но, если побродить по холму, можно увидеть их фундаменты в парке среди небольших раскопок.

Мертвое море находится на востоке Израиля, в вытянутой межгорной котловине. Эта впадина образовалась в рифтовом грабене – линейной геологической структуре на границе раздвигающихся литосферных плит. Эта самая глубокая впадина на Земле с отметкой в минус 410 метров ниже уровня Мирового Океана. Рифт прослеживается от Сирии до Красного моря, по нему заложена долина Иордана, а севернее в нем же находится Галилейское озеро. Само Мертвое море состоит из двух частей, соединяющихся узким проливом.

Северная часть значительно больше, но отелей на нем почти нет, ввиду неустойчивости берегов и неожиданно образующихся многочисленных провалов. Почему так происходит – непонятно, но возможно, что из-за тектонического расширения рифтовой долины.

Южная часть перегорожена узкими плотинками на большие секторы. На его берегу стоят группы отелей – их не много, количество зданий регламентируется, чтобы на природу не оказывалось слишком большое давление. Берега что с Израильской, что с Иорданской стороны круты и обрывисты, в них хорошо видна горизонтальная слоистость преобладающих здесь карбонатных пород. Местами горы удаляются от моря, уступая место Иудейской пустыне.

Климат здесь самый сухой и теплый во всем Израиле, а небо часто синее безоблачное, какое-то особенно радостное.

Что до самого моря…Удивительное это творение природы! Вода такая соленая и плотная, что утонуть действительно не удастся. Правда, погибнуть все равно можно, если нахлебаться горько-соленой воды. Ничто в такой странной очень прозрачной жидкости выжить не может, ни водоросли, ни рыба. Если окунуться, все тело покрывается как бы прозрачной пленкой, по ощущениям маслянистой, словно вас облили прозрачным растительным маслом. Купаться здесь можно только на спине, с руками-ногами и головой на поверхности. Тело при этом немного провисает; сесть на дно невозможно – выталкивает вверх более легкие ноги, и опрокидываешься, как неваляшка.

Из-за перенасыщенности раствора солями, они выпадают в осадок, создавая в воде нечто в виде кочек, рифов и мелких островов. Если присмотреться к этим наростам поближе, станет очевидно, что они состоят из агрегатов белых полупрозрачных кристаллов. Кроме того, берега на пляжах тоже соляные в виде корок или песка.

Говорят, что лет через 50 Мертвое море может полностью испариться и исчезнуть из-за малого притока воды – вот это будет трагедия. А может быть, люди не дадут этому случиться – скажем, пророют канал от Красного моря?

Какие еще развлечения предлагают эти интересные места, кроме блаженного дрейфования в маслянистой водице и загара в шезлонгах?

Можно принять ванну в спа – в той же соленой воде, но нагретой градусов до 35. Можно погулять по курортному городку и сфотографироваться на фоне ярких клумб. Вскарабкаться на крутые склоны окрестных гор и полюбоваться видами Мертвого моря, то голубого, то аквамариново- или изумрудно-зеленого (оно, оказывается, любит менять цвет). И еще взобраться на знаменитую крепость Моссада – символ сопротивления израильского народа римскому завоеванию.

Устроена эта крепость удачно – на почти плоской верхушке горы, окруженной со всех сторон отвесными обрывами. Карабкаться туда по крутой извилистой тропе надо минут 40-50. Попасть туда может любой желающий, а в воспитательных целях туда водят группы молодых школьников-израильтян. На верху вы увидите всхолмленную каменистую поверхность с несколькими жалкими кустиками, остатки строений из камня и невысокой крепостной стены. С водой было, сразу видно, плохо – накапливалась она только в виде дождя. С едой было тоже неважно. Чтобы ее заполучить, осажденные сделали голубятню, где прикармливали пернатых зерном, а когда доверчивые птицы прилетали за кормом, сворачивали им шеи.

Крепость все равно взяли после долгого измора защитников. Чтобы умереть свободными, защитники перебили насмерть друг друга – вот это, действительно, подвиг и трагедия, не частые в истории.

Политические кризисы в этих местах – дело бесконечное. В тот же день, когда я покорял Массаду, в Ираке убили генерала-иранца, вслед за чем последовали угрозы Исламской республики в адрес США и его верного союзника Израиля. Последний приготовился то ли защищаться, толи нападать, и по телевизору заговорили о близкой войне. Поздно вечером вдоль границ и над Мертвым морем начали попарно носиться истребители, вспарывая воздух на огромной скорости с жутким свистом и грохотом. В тот раз обошлось, но понятно, что район этот – как пороховая бочка, и горящие фитили лучше держать от нее подальше.

Контингент на Мертвом море отдыхает разный, но в основном это пожилые европейцы, и среди них немало русских. Один полный пожилой еврей, приехавший из Америки подлечить свой ревматизм, спросил меня по-английски – а почему такой наплыв ваших соотечественников? Пришлось ответить ему (здесь я почувствовал небольшой прилив тщеславия), что россияне в последнее время стали жить зажиточное, поэтому могут себе это позволить.

То, что далеко не всем так везет, я, конечно, скромно умолчал.

Но это было до мартовского 2020 г кризиса, и как там будет дальше – кто знает?

 

Ближневосточная глубинка - королевство Иордания

 

В Иорданию из Израиля можно попасть без особых проблем на обычном автобусе – отношения между странами сейчас относительно нормальные. Палестинцы так и перемещаются к своим арабским родственникам на Иорданской стороне. За границей, переехав долину Иордана, вы начинаете взбираться на обширное засушливое нагорье с редкой растительностью. Плодородных долин здесь почти нет, почти все пространство занимают каменистые склоны и горы из горизонтально-слоистых известняков.

Управляется Иордания сейчас королем Абдалой Вторым, папой которого был известный миротворец (по крайней мере, он старался им быть) Хусейн I. Государство это проводит взвешенную умеренную политику и известно негативным отношением к террористам: за призыв к религиозной розни там могут и отлупить, и посадить.

Иордания – бедная страна, ни полезных ископаемых здесь нет (кроме фосфоритов), ни нефти. В последнее время начала развиваться туристическая отрасль, за счет потока любителей древностей и античности в замечательные Джераш и Петру.

Джераш – это современный арабский город, на окраине которого находится совершенно удивительное историческое место с раскопками. В двадцатом веке здесь из-под песка выкопали ипподром, множество зданий, храмов, мощеные камнем улицы и площадь. Город этот, известный как античная Гераса, был основан (по легенде) греческими колонистами при Александре Македонском, а со временем попал в руки римлян. В восьмом веке он испытал сильное землетрясение, был покинут и забыт, погребен под слоем песка, глины и почвы и вновь обнаружен только в начале девятнадцатого века.

Оказывается, в таком законсервированном состоянии он относительно неплохо сохранился, наверное, благодаря капитальной римской застройке. Нечто подобное можно увидеть только в Помпеях! Римляне распланировали и перестроили Герасу почти полностью, сделали ее удобной для проживания, а еще – архитектурно совершенной. Представляю, что по улицам их городов можно было не просто ходить, но и получать от этого удовольствие.

Центр города находился на Форуме – овальной площади, окруженной со всех сторон колоннами. От площади шла главная улица Кардо, тоже с колоннадой по обе её стороны. От Храмов Артемиды и Зевса на возвышенностях остались только основания и колонны, а вот массивные округлые театры стоят, как и 1700 лет тому назад. Хорошо сохранилась арка императора Адриана и местами мозаичные полы в разрушенных зданиях. Но больше всего удивляет в этом древнем городе количество колонн, ионических (с завитушками наверху) и коринфских (с листьями) – тесанных и литых бетонных – уже тогда применялись передовые строительные технологии Их столько, что, если смотреть издалека, может сложиться впечатление окаменелого леса.

Амман является столицей Иордании. Как и большинство городов этой страны, он находится на возвышенности и ее склонах. Жилые дома выше пяти этажей здесь строить запрещено, к тому же, они стандартно облицовываются местным светлым известняком и поэтому выглядят одинаково. Все кварталы Аммана однообразны и почти лишены зелени; разница состоит только в том, что старые районы состоят из домов поменьше, а скучены они побольше. В новостройках, говорят, жилплощадь каждой квартиры очень прилична, что вполне устраивает многодетных арабов. В самом центре есть несколько высоток – офисов и банков. Суммировав вышесказанное, вы получите полную картину трехмиллионного Аммана, города не туристического, в котором, к тому же, почти нет общественного транспорта.

Петра, седьмое Чудо Света, напротив, является природно-архитектурным шедевром мирового класса, где есть чему восхититься и удивиться. Чтобы на нее добраться, надо ехать 3-4 часа на юг по пустынному плато, которое начинается сразу за Амманом.

На южном краю этого плато глубокие ущелья превратили его в причудливо изрезанное пространство небольших хребтов, гор и крутых скал – зрелище уже само по себе удивительное и очень фотографическое. Это место в древние времена облюбовал народы идумеи и набатеи, чтобы основать здесь свои небольшие царства, существовавшее за счет торговых путей с Красного моря и Персидского залива в Дамаск и к портам Средиземного моря. В поздние времена эти царства испытали культурное и политическое влияние греков и римлян. В глубоких ущельях и отвесных каньонах местные жители соорудили себе храмы, жилища и даже театр – все было вырезано прямо из розового известковистого песчаника. Такое решение было очень оригинальным и, вероятно, объяснялось двумя причинами: 1) безопасностью (этот город отыскать, следовательно, и разграбить было не так-то просто) и 2) в любом случае, нужна была работа с камнем – можно было бы тесать его и выкладывать дома из плит, а можно и прогрызть в скалах отверстия и понаделать там комнаты. Последним образом и поступили, вероятно, это был наиболее экономичный вариант.

Самым замечательным сооружением Петры является храм-мавзолей Аль Хазне («Сокровищница»), наружно выполненный в эллинистическом стиле. Его чудесный огромный фасад, вырезанный в огромной отвесной скальной стене, знает, наверное, каждый житель планеты благодаря фотографиям путешественников и кино «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Расположен он в одном из каньонов, причем в месте наиболее эффектном: около километра вы идете по узкому, стометровой высоты отвесному ущелью, затем небольшой поворот – и перед вами неожиданно возникает это чудо, от которого перехватывает дух. И первые мгновения вам просто не верится, что такое возможно. А потом вы начинаете разглядывать этот шедевр и восхищаться его размерами, его красотой и гармонией форм. Очевидно, в предыдущие века не все испытывали благоговейный трепет при созерцании этого Храма: видно, что несколько украшающих фасад фигур изрешечены пулями. Подозреваю, что это были ортодоксальные мусульмане – Аллах запрещает человеческие изображения.

Продолжив далее путь по «Каньону полумесяца», вы видите другие сооружения древнего времени – любопытно, что после VI века здесь уже не жили, а местные арабы почитали место священным и убивали всех чужаков, случайно попадающих в эти места. Европейцы познакомились с ними относительно недавно – в начале XIX века. А арабы сейчас прочно оккупировали это доходное место – оказывают транспортные услуги туристам (катают их на лошадях, верблюдах и ослах) и торгуют с лотков сякой всячиной – например, я приобрел там небольшого бронзового слона, мелкий окаменелый аммонит и кусочек бирюзы.

Петра – еще один пример того, что древние столицы не обязательно делали в плодородных долинах – оказывается, подходила и горная засушливая местность

А еще удивляет невероятное кропотливое терпение древних каменно-тесных народов: к примеру, для моего радикулита перекопка огорода всего-то в полторы сотки – это уже испытание.

 

Нетанья-Амман

январь 2020г.