Кирильон

«Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету…»

Кобаяси Исса, XVIII в.

Золоченые хризантемы Ниппон

        Даже при первом беглом знакомстве с этой страной понимаешь: простота и элегантность здесь во всём – это и стиль, и норма жизни, и национальная особенность, присущая каждому японцу. Также, как и опрятность, аккуратность, сдержанность, скромность, вежливость и уважительность друг к другу от мала до велика – вы можете это себе представить? Грубость, преступность и мошенничество в этой стране совершенно не в тренде.

        Кроме того, очень заметно, что жители Японии зациклены на технике и электронике, с одной стороны, и любви к природе с другой. И ещё они ценят свои традиции и бережно относятся к памятникам старины.

        Ниже расскажу об упомянутых весьма похвальных и приятных качествах и явлениях немного подробнее – как они проявляются и в чём выражаются.

        Во-первых, в межчеловеческих отношениях. Готов поспорить: японцы – самый вежливый народ на свете, от мала до велика. Это у них врождённое, от чего они сами испытывают приятнейшее удовольствие. Поклоны, вежливые пожелания и приветливые улыбки (от искренних не отличишь) – обычный ритуал при общении японцев друг с другом. Кажется, они настроены понимать друг друга, и уважать и себя, и всех остальных. Из наблюдений о жителях этой страны складывается отчётливое ощущение консолидированности и социальной гармоничности японского общества, в отличии от нашего, увы, в целом до сих пор равнодушно-разношёрстного.

        К иностранцам жители страны Ниппон тоже вежливы, и более того – отзывчивы, и всегда рады помочь. Не раз я был в ситуации, что, когда спросишь кого-нибудь, как куда-либо пройти или проехать, и человек не знает ответа, он (или она) извинится, попросит подождать минутку, сбегает куда-то, вернётся и всё обстоятельно вам изложит. Речь идёт об общении на английском, который большинство японцев более-менее понимает.

        Это серьёзное отношение к другим людям формировалось, думается, столетиями, является сознательным и даже, вероятно, философским. Воспитывалось оно в условиях закрытости японского общества от остального мира, и благодаря сильной вертикальной зависимости: император и сёгун (военный диктатор) требовали от феодалов абсолютного почтения и повиновения, те, в свою очередь, от самураев («шляхтичей») и естественно, это же распространялось на крестьян и ремесленников. Буддизм, с другой стороны, в силу своих известных канонов (неприятие крайностей, стремление к душевному равновесию) так же способствовал атмосфере терпимости и сдержанности. То же с синтоисткой религией (от «синто» - «Путь Богов»). По сути, она языческая и возникла из древнего культа одухотворения природы и обожествления предков. Главной идеей синто является жизнь в согласии с природой и людьми – что лучше можно было бы придумать?

        Мы помним, что во время прошлой войны всё это подевалось куда-то… Думается, что это был род тяжелой болезни, которое пережил японский народ. Сейчас всё по-другому, и дай бог, навсегда.

        Опрятность, простота иэлегантность проявляются в одежде. Юные девушки выглядят как большие красивые куклы (кукольность и некоторая лощеность у молодёжи в моде), мужчины средних и пожилых лет смотрятся как дворяне в костюмах и галстуках.

        Сдержанность проявляется в общении и поведении. Ощущение тишины, немого кино присутствует даже в центрах больших городов – немного шумят машины, люди если переговариваются, то в полголоса. Сдержанный стиль характерен для современной городской архитектуры (за исключением зданий в светящейся рекламе).

        Простота, элегантность, аккуратность, при этом некоторая сдержанность проявляются в памятниках старой архитектуры в – храмах и замках. Храмы относятся к синтоистким и буддийским. Оба типа храмов замечательны, и как все старые здания в Японии, выглядят картинно-изящно, отражая высокий художественный вкус старых мастеров и строителей. Создавались они обычно из дерева, сейчас тёмного от времени, и редко раскрашивались, в отличие от пёстрых китайских или корейских. Прямоугольная вытянутая форма, изогнутые крыши намекают на влияние культуры и архитектуры Поднебесной (жители старой Ниппон взяли многое от древней китайской цивилизации). Своё оригинальное и специфическое японское в храмах всё же есть – это их тёмный облик (при этом они не выглядят невзрачно), умеренность в украшательстве (в целом) и золочёные накладки и вставки. Лишь иногда используются (для колонн, например) красные и даже алые цвета. Линии крыш более плавные и обтекаемые, фигурки по их углам отсутствуют.

        Первым из посещённых нами храмов стал Мэйдзи в Токио. Мэйдзи – это посмертное имя императора, жившего относительно недавно (до 1912 года). Император этот известен декретом, упразднившим сёгунат, переносом столицы в Эдо (Токио) и удачными военными и экономическими преобразованиями. Сам по себе храм показался мне хотя и симпатичным, но относительно небольшим, вернее, средним по размеру. Больше покоряет окружающий его парк, который похож на заповедный лес с гравийными дорожками. В благоприятном не знающем морозов климате этой части Японии деревья достигают огромных размеров. Парк находится внутри крупнейшего в мире мегаполиса (в Токио с пригородами проживает 37 млн. человек!), а ведь остаётся ощущение настоящего леса. Местами на аллеях стоят старые ворота (синтоисткие тории) из огромных, в три обхвата, деревьев, украшенные на перекладине вверху императорским символом, тремя позолоченными хризантемами. Эти яркие вставки, хотя и не большие по размерам, очень украшают ворота. Пожалуй, если бы их не было, то и ворота при своих внушительных размерах не столь обращали бы на себя внимание. Япония является самой хризантемной страной в мире, это главный национальный цветок, который любят и повсеместно культивируют, а жёлтая хризантема с давних времён является символом Солнца и императоров, произошедших (по легенде) от этого божественного светила.

        В Токио небольших храмов немало, и прогуливаясь по его центру, время от времени натыкаешься на тихие аккуратные дворики с этими культовыми сооружениями. Из-за высоких домов и небоскребов они сразу и не видны, и как будто прячутся за ними. Это никого не смущает, новое и старое, религия и современная деловая жизнь здесь спокойно сосуществуют. Это даже удобно для тех верующих, которые проживают в соседних кварталах. Знаю, что согласовать строительство чего-то высокого у нас рядом с храмами гораздо труднее.

        Немало старых буддийских храмов находится в старом городке Камакурав 50 км южнее Токио, на восточном океаническом побережье. В XII-XIV веках он был центром камакурского сёгуната. Часть культовых строений особенно старые, почти все деревянные, но выглядят они стильно и изящно. Храмы и пагоды, замечательные парки с цветниками (разноцветные пеоны там великолепны), скамеечками, озерцами, журчащими чистыми ручейками на склонах гор среди скал, весь гармонично продуманный рукотворный ландшафт и лесная тишина способствуют душевному покою и благостной медитации.

        От станции Кита-Камакура извилистая тропинка ведёт по горам и выходит к южной окраине Камакуры, где желающие могут лицезреть одну из главных святынь Японии – бронзового Дайбудзу. Этот трёхчасовой поход длиной шесть километров запомнился мне особенно, может быть в виду живописности этой гористой глубинки Японии, а также потому, что всегда лучше помнится то, что даётся с трудом. Там, где тропинка карабкается вверх и становится крутой, помогают ступеньки из сплетённых корней. Вокруг стеной стоит густой лес, и где он расступается на вершинах, видны дальние зелёные дали с ажурными купами деревьев и вдалеке океанский залив.

        Камакурский Будда (Дайбудза) интересен своими размерами и возрастом (500 лет), и при первом же взгляде на скульптуру становится понятным, насколько она старая. Сшит Дайбудза из бронзовых листов, давно позеленевших от времени. В сонно-печальных чертах его лица есть нечто японское, что конечно, и не удивительно. Скульптура настолько большая (13 м высоты), что в ней существовала часовня, и, обойдя её с противоположной стороны, можно увидеть в спине исполина решётчатые оконца.

        С 1868 года, во времена реформаторские, буддийская религия стала испытывать некоторые притеснения (правительство смущало большое количество не работающих монахов и влиятельность их сословия), и появилась идея возвращения к старинной религии синто. Над бронзовым Камакурским Буддой нависла опасность продажи его на лом или вывоз в Европу: английские грабители-охотники за артефактами уже потирали руки и присматривали ему место в Лондонском музее. К счастью, Дайбудза так и остался на том месте, где стоит и сейчас, хотя храм, в котором он находился, полностью исчез.

        Наибольшее количество храмов сосредоточено в старой столице Японии – славном городе Киото к северу от Осаки и к югу от Токио.

        Храмов там настолько много (около 1200), что все их посетить практически невозможно, для этого там надо жить, скажем, месяца два-три. Помимо этого, в Киото находится императорский дворец и несколько вил микадо, а также ряд парков. А ещё, к слову, это город гейш, искусств, национального художественного творчества и старых японских традиций.

        Храмов в Киото удалось посетить три. Самым большим из них оказался буддийский Хигаси Хонган-дзи недалеко от футуристического вокзала. Состоит он из нескольких огромных деревянных зданий, по сравнению с которыми чувствуешь себя маленькой букашкой. Несмотря на мрачноватый облик, выглядят они величественно и словно окружены некоей торжественной одухотворяющей аурой. Храмы опоясывают большие террасы с толстыми деревянными полами. Внутри их огромных помещений полумрак, слабо рассеиваемый бронзовыми люстрами, алтари с Буддой, запах ароматных палочек, и тихо молящиеся верующие на тотами.

        Замки Японии – тема сейчас не сколько военная, сколько эстетически-поэтическая, как мне кажется. За недолгое время проживание в Японии удалось посетить три замка – Осакский, Белой Цапли в городке Химейдзи и Нидзё в Киото. Вход в них доступен для всех желающих, и в хорошие дни эти места наводняет масса народа, туристов и местных.

        Осакский и Белой Цапли замки выглядят более декоративно, чем грозно, весь их вид вовсе не тяжеловесен и даже утончённо-изящен. По сути, это огромные многоярусные башни с ровными светлыми стенами и изогнутыми черепичными крышами, где каждый надстроенный этаж делался меньше предыдущего. Фасады крыш украшены золочеными вставками и элементами декора. Во времена позднего средневековья устоять против пушек они, конечно, не могли, и поэтому замки окружала полоса пространства больше орудийного выстрела, обычно занятая надворными постройками, а сейчас парками. Кроме того, замки обязательно окружали ров и стены, все это – внушительной протяженности и размеров.

        Внутри замков обстановка была лаконичной – мебель как таковая почти отсутствовала, полы из тёмных толстых досок покрывались циновками-тотами, на которых сидели и спали. Замок Химейдзи внутри лучше сохранил свой первоначальный облик и выглядит более натурально, а Осакский замок внутри превращен в музей с экспонатами и картинами.

        Как я понимаю, самой огромной работой было даже не строительство замков (понятно, что возвести такую красоту – большой труд), а рытьё широких каналов и возведение за ними стен. Последние сделаны из крупных угловатых глыб, без всякого цемента. Однако, сложены они настолько прочно и умело, что стоят не хуже природных скал. На углах блоки особенно крупные, в виде огромных кирпичей, наклоненных внутрь стены. Стены имеют высоту метров 10-15 и имеют лёгкий уклон во внешнюю сторону, то есть к каналам, и приходит в голову, что ловкий и сильный наёмный убийца нидзя, цепляясь за угловатые выступы камней, пожалуй, смог бы преодолеть эту каменную преграду.

        Достоверно можно сказать – таких нарядных и оригинальных замков нет больше нигде за пределами Японии, они принципиально не похожи на европейские или арабские. Стены, конечно, присутствуют, но не столь высокие и часто с минимальным количеством башен – как у стен китайских городов.

        Замок Нидзё XVI века отличается от двух предыдущих тем, что внутри его нет высокой башни. Он окружен двумя периметрами рвов с водой, внутри находятся очень ухоженные «парки для прогулок» с озерцами. Внутри деревянные сооружения, бурые от времени (почему-то на ум приходит «очень красивые сараи», во всяком случае, в целом форма такая же). В замке несколько арок-ворот, в том числе дивной красоты ворота, украшенные подкрашенной резьбой (изображены драконы, или любимые японцами журавли, цветы, бабочки) и золочёными вставками. Этот архитектурный элемент, изогнутая в виде боевого лука широкая арка ворот повторяется во многих храмах Японии и в некоторых замках. Она также изящна и оригинальна, как и уникальные замки, и ничего подобного вы не увидите больше нигде в мире.

        Центральное сооружение замка Нидзё – обширное помещение с рядом коридоров по периметру, где комнаты устланы тотами, а стены покрыты расписными циновками. Мебель, конечно, отсутствует в соответствии с принципами традиционного японского минимализма и аскетизма, но впечатление простоты и изящества остаются.

        Владельцами замков были либо сёгуны (например, замка Нидзё), феодалы, либо кланы самураев. Раз в год феодалы должны были доказать лояльность к императору, пройдя пешком от своего замка к его резиденции для засвидетельствования почтения. Кроме того, в императорских дворцах проживали близкие родственники феодалов в качестве заложников, обычно дети. За всю историю Японии почти не было бунтов феодалов против своего суверена, зато междоусобиц хватало, особенно в XIV-XVI веках.

        Феодальная знать пользовалась безусловным уважением народа, от неё зависела жизнь простых людей. После событий 1868 года (перенос столицы, упразднение сегуната) многие из феодалов стали губернаторами областей, а не привыкшему к работе самурайскому сословию (вместе с семьями их было около миллиона) пришлось куда как хуже. Многие из них были рады служить в новой армии простыми солдатами, но так повезло далеко не всем.

        Ещё немного об истории Ниппон.

        На протяжении столетий страной фактически управляли военные диктаторы сёгуны («полководцы»). Но если особа императора была так же священна, как икона, то за почётное право быть сёгуном феодалы боролись всерьёз, с побоищами и потоками крови (как правило, не своей).

        Упразднение сёгуната ознаменовало ликвидацию феодального строя в его прежней классической форме. Император остался олицетворять божественную власть, но и реальной власти у него стало больше. Экономика страны менялась с кустарной на индустриальную, и как мы знаем, произошло это достаточно быстро. С середины XIX столетия европейцы стали частыми гостями страны Ниппон, часть из них занималась торговлей, другая миссионерством, третьи преподавали в местных профессиональных школах. Тогда уже видно было, как японцы быстро, «на лету» перенимали все полезное, к удивлению и разочарованию «хищников-просветителей», которые, конечно, хотели бы видеть эту страну родом колонии. Военные флоты Англии, Франции и США рыскали у восточных берегов Азии. Больше досталось Китаю в время Опиумных войн, но и в Японии «носители цивилизации» успели разбомбить с кораблей один из городов и навязать свою волю местным феодалам.

        Несколько слов о крупных городах Японии, где удалось побывать – о Токио, Осаке и Киото.

        Токио, бывший Эдо – город-гигант, который кажется бесконечным, и заблудиться там проще простого. Впрочем, всё интересное находится в центре, и с хорошей схемой города вы там не пропадете.

        Кроме того, что центр Токио сам по себе достоин знакомства (красивые чистые улицы, приятные маленькие парки, небоскрёбы, иногда храмы), в нём есть несколько обычно посещаемых приезжими мест. Кроме упомянутого парка Мэйдзи, к ним можно отнести дворец Акасака, Токийскую башню и пространство от императорского парка до вокзала.

        Дворец Акасака выстроен в европейском стиле, но нечто японское в нём все равно ощущается. Таким зданиям, почему-то, в этой стране присуща особая тяжеловесность. Перед передним фасадом заслуживает внимания большой фонтан с бронзовыми крылатыми грифонами и, конечно, образцово ухоженный парк. На входах-выходах в парк полно вежливого обслуживающего народа, указывающего, куда пройти и куда ходить не надо.

        Подсвеченная Токийская телебашня ночью – яркая золотисто-ярко-оранжевая с серебристой верхней частью, – завораживающее зрелище на фоне тёмного неба. Внешне она весьма похожа на Эйфелеву. На верху башни есть обзорные площадки, куда вас поднимут хоть в дневное, хоть в ночное время – и вот, супер-мегаполис до горизонта перед вами!

        Пространство возле императорского дворца – это ещё одно место, куда любит стекаться туристический люд. Сам современный императорский дворец вы не увидите – он не доступен для посещения, так же как и непосредственно окружающей его парк (вот досада!). Императора и его семью лицезреть удается очень немногим, два раза в году. Отрешённость императора от окружающего грешного мира – очень давнишняя традиция. Он живет как божество на небе – где-то существует, его не видно, и в действительности, царствует, но не правит.

        Со стороны большой площади с рядами сосен видны только некоторые строения в императорском парке, и красивый старый мост через канал. Если пересечёте площадь перпендикулярно и пройдете небольшое расстояние, то увидите большой старый вокзал, тоже своеобразный памятник архитектуры.

        Осака смотрится как особенно современный город, где редко можно увидеть старое здание, но зато повсеместно небоскребы и высотки. Это мегаполис с шестнадцатимиллионным населением и промышленная столица Страны Восходящего солнца, а ещё крупный морской порт. Помимо замка, известностью пользуется огромный крупнейший в Японии (да наверняка и в Азии) океанариум в несколько этажей, разделенный на несколько отделов, чтобы животные и рыбы не скушали друг друга.

        Киото является одним из самых интересных городов Японии. Он был столичным городом свыше тысячи лет до 1869 года. Впервые поселение появилось тут в VII веке нашей эры, когда на этих землях обосновался аристократический род из Китая. В это время здесь были проведены ирригационные работы и привито шелководство. Надо заметить, что Древний Китай, как центр цивилизации Крайнего Востока, во многом положительно повлиял на соседние страны.

        Киото строился по образцу крупных городов Китая того времени, в виде прямоугольника, вытянутого с севера на юг.

        До сих пор город сохраняет славу культурного центра, и в нём же проходят коронационные торжества.

        Совсем древние сооружения в Киото не сохранились, потому что он неоднократно выгорал дотла или разорялся, например, в период междоусобицы годов Онин в XV веке. Каждый раз город отстраивался, развивался, достигал процветания, и был известен как центр производства шелка, фарфора, лакированных изделий и окрашенного хлопка.

        Современный Киото – крупный город с населением около полутора миллионов человек. Впечатление мегаполиса, однако, он не производит, может потому, что большинство зданий среднего размера и современного стиля, и я не увидел здесь небоскребов. Парки и храмы образуют своего рода островки среди новых кварталов, и их видно не сразу. Лучше ориентироваться по городской схеме, благо, что улицы здесь перпендикулярны друг другу.

        В конце войны культурный и духовный центр страны Киото чуть не стал объектом атомной бомбардировки. Сложно и представить, какой это был бы удар по психике обитателей Ниппон, но в те жестокие годы всё считалось возможным: тогда бомбили Дрезден, Лондон, Неаполь и Ленинград. Жестокое насилие от старой японской столицы отвёл столицы военный министр США Стимпсон в виду ностальгических настроений – он некогда провел в Киото свой медовый месяц.

        В заключение выскажусь о том, что особенно понравилось – о местной природе, в том числе рукотворной.

Весной, когда мы посетили эту страну, утром было свежо, днём тепло и комфортно. Середина апреля ощущалась, как начало лета. Пора цветения сакуры недавно прошла, и о ней напоминали розовые сугробчики лепестков кое-где на пешеходных дорожках. Воздух в Японии повсюду свежий, даже в мегаполисах, что объясняется влиянием чистых океанических ветров. Примечательно, что реки и водотоки, даже в городах, тоже на удивление чистые, и ещё местами изобилуют рыбой, которую разводят, наверняка, искусственно.

        Убеждён (и думаю, многие меня в этом поддержат), что японский ландшафный дизайн – это достижение мирового уровня. Парки «для прогулок и любования природой» в Ниппон разные, но всегда ухоженные, удивительные по красоте природные уголки, с приятным глазу рукотворным ландшафтом, иногда с водопадиками, прудами, стриженным кустарником, маленькими пагодами из дикого камня, деревьями-сосенками с фигурной кровлей. С пением и щебетанием птиц, чистым воздухом, серыми деловыми белками с короткими ушами.

        За пределами парков дворики и улицы где только можно украшены цветами и ярко цветущим кустарником, и любая даже недолгая прогулка приносит эстетическое удовольствие.

        P.S. Когда вы выходите из вокзала в Киото, то можете обратить внимание на большой торговый центр, увешанный баннерами знаменитых на весь мир торговых марок потребительских товаров – Sony, Panasonic, Seiko, Sitizen,  Nikon и других. Это сделано, конечно, для извлечения туристических денежек – всё можно приобрести в одном месте.

        И подумалось мне – а у нас что можно вывесить на такое обозрение? Какие фирмы у нас пользуются широкой известностью? Роснефть, Газпром, Алроса? Азия-лес? Росвооружение? В общем, фирмы сырьевые или производящие средства убиения.

        Согласитесь – несколько не то это всё…

Хабаровск-Токио-Киото

Апрель 2018г